Von Geoffrey Ménissier, veröffentlicht am , aktualisiert am .
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Kurz gesagt
Wir brachen zu 4 Tagen Trekking in den Alpen auf. Wir waren zu sechst, und das Ziel war die Tour du Beaufortain ab Arêches. Eine Nacht sollten wir in einer Berghütte verbringen, die beiden anderen im Biwak.
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Dieser Artikel ist ein bisschen anders als der Rest des Blogs, denn diesmal war ich ohne Sandrine und Victor unterwegs, dafür in einer Gruppe mit 5 Freunden.
Wir wollten die Tour du Beaufortain in den Alpen in 4 Tagen gehen. Wir hatten die Hütten etwa im März für Juli angefragt, und trotzdem waren zwei davon schon ausgebucht. Die erste Nacht verbrachten wir also in einer Hütte, die beiden anderen im Biwak (mit Halbpension). So mussten wir weder Essen noch Kocher mitschleppen.
Es ging also auf 4 Tage Wanderung. Da ich keine Trekking-Erfahrung hatte, bereitete ich mich etwa 2 Monate im Voraus auf die Tour vor. Trek Magazine stuft diese Route als sehr schwierig ein. Im ersten Monat fing ich einfach wieder mit dem Laufen an und ging öfter zu Fuß. Im zweiten Monat verzichtete ich auf Alkohol, achtete etwas mehr auf meine Ernährung und trainierte mehr (mindestens einmal pro Woche laufen, zwischen 12 und 18 km). Was Kondition und Beine angeht, war ich gut vorbereitet. Dafür tat mir wegen des Rucksackgewichts mit jedem Tag der Nacken mehr weh. Trainier also ruhig deine Trapezmuskeln.
Inhalt:
Etwas Ausrüstung für die Kälte hatte ich schon von unserer Reise nach Norwegen. Obwohl es Juli war, hatten uns die Hütten mitgeteilt, dass Schnee und Temperaturen um 0 °C nicht ausgeschlossen seien.
Ich hatte also zwei Fleecejacken, einen Schlafsack, einen 50-Liter-Rucksack, meine Windjacke und ein paar Kleinigkeiten. Neu kaufte ich Wanderschuhe, Trekkingstöcke, eine Regenhülle für den Rucksack und eine Leggings aus Merinowolle.
Fürs Biwak mietete ich, um nicht zu viel auszugeben, ein leichtes Zelt und eine bequeme Trekkingmatte über die Website Bivouac-location. Beides wurde mir ein paar Tage vor der Abreise nach Hause geliefert: sehr praktisch.
Zusätzlich nahm ich etwas Ausrüstung mit, etwa ein Erste-Hilfe-Set, eine Powerbank und eine Rettungsdecke, um das Zelt zu isolieren. Ziel war ein Rucksack unter 8 kg (inklusive Wasser), am Ende waren es eher 11 kg.
Da meine Kamera zu schwer war, kaufte ich für diese Reise eine Kodak-Einwegkamera, deren Bilder mich an die Urlaubsfotos unserer Kindheit erinnern. Daher der Vintage-Look der Fotos in diesem Artikel.
Zur Anreise: Ich fuhr mit dem Regionalzug (TER) von Paris nach Troyes, wo ich Daniel, Simon und Christian traf. Wir fuhren mit dem Auto nach Chambéry, um Stéphane abzuholen, und dann weiter nach Arêches zu Guillaume. Als die Gruppe komplett war, übernachteten wir vor dem Start im Hotel. Gut zu wissen: Für dieses Trekking brauchst du kein Auto, denn vom Bahnhof Albertville fahren kostenlose Shuttlebusse hinauf nach Arêches. Regionalzüge von Chambéry nach Albertville gibt es ab 5 Euro, wenn du zum Beispiel aus Paris oder Lyon kommst.
Meine vollständige Biwak-Checkliste findest du unten im Artikel.
Wir waren am Vortag angekommen und hatten im Hôtel Viallet übernachtet, wo man sehr herzlich empfangen wird. Der Start war für etwa 8 Uhr geplant, und zuerst holten wir uns in der Bäckerei Sandwiches, bevor wir mit dem Trekking loslegten.
Die Angaben zu Kilometern und Höhenmetern stammen von Trek Magazine, unterwegs nutzten wir den GPS-Track in der App Komoot (Links in den Kommentaren unten). Beim Wasser füllte ich meine Trinkblase je nach Schwierigkeit des Tages mit 1,5 bis 2,5 Litern.
Der Anstieg beginnt gleich zu Anfang heftig, in einem Wald, der noch im Nebel lag. Danach kam ein ruhigerer Abschnitt, auf dem wir drei Patous begegneten, die die Herden bewachen. Sie sind beeindruckend, und man sollte auf keinen Fall versuchen, sich diesen Hunden zu nähern. Dann begannen wir den Aufstieg zum Pas de l'Âne, wo wir picknickten. Die Aussicht war herrlich, und das Wetter hatte aufgeklart. Der frühe Nachmittag begann mit einem langen Abstieg mit einigen verschneiten Passagen, bevor wir nacheinander den Col des Lacs und den Col de la Bathie überquerten. Der späte Nachmittag verlief gemütlich zwischen den Kühen, aber Vorsicht beim letzten Kilometer: Er ist eine kleine Falle, mit einem steilen Anstieg ganz am Ende.
Mit Stéphane und Guillaume erreichte ich das Refuge des Arolles gegen 18 Uhr, und wir tranken ein Bier, bevor wir duschten. Von der Terrasse der Hütte hat man einen herrlichen Blick auf den Sonnenuntergang über dem Mont Blanc.
Simon kam etwas später an. Christian und Daniel aber erst fast 3 Stunden später, nachdem sie bei den ersten Abstiegen im Schnee Probleme gehabt hatten. Abends gab es leckere Lasagne. In dieser Nacht schlief ich nicht viel, so laut wurde im Schlafsaal geschnarcht: Nimm Ohrstöpsel mit.
Beim Frühstück dann die kalte Dusche: Christian, Daniel und Simon gaben auf, nach den Schwierigkeiten, die sie am ersten Tag gehabt hatten. Stéphane, der das Trekking organisiert hatte, beschloss, nicht weiterzugehen, wenn wir es nicht alle gemeinsam machten. Ab dem zweiten Tag waren also nur noch Guillaume und ich übrig.
Der erste Teil des Vormittags führte am Berghang entlang: schön und voller Blumen, über ein paar Bäche und vorbei an Wasserfällen. Dann folgte ein etwas heiklerer Abschnitt, hinunter durch den Wald zum Lac de Saint-Guérin. Wegen der vielen Wurzeln und des Schlamms kamen wir eher langsam voran.
Vom See aus stiegen wir nach einer kurzen Pause wieder hinauf zum Lac des Fées, wo wir picknickten. Der Aufstieg in der prallen Sonne war ziemlich anstrengend. Danach ging es weiter Richtung Cormet d'Arêches (2.107 m) und Col du Bresson (2.469 m). Oben angekommen, bekommt man schon etwas mehr Luft. Das Ende des Tages war hart: Einen richtigen Weg gab es nicht mehr, und wir kletterten durch die Felsen. Wenn du oben ankommst, siehst du die Hütte, die nur noch etwa zehn Minuten entfernt ist. Zwei Steinböcke empfingen mich und schauten mir beim Vorbeigehen zu.
Die Hütte ist die schönste des Trekkings, mit großen Panoramafenstern und Blick auf die Pierra Menta. Sie liegt am Ufer eines kleinen Sees, der noch teilweise zugefroren war. Duschen gibt es hier allerdings nicht, nur Waschbecken für eine schnelle (und kalte) Katzenwäsche. Beim Abendessen unterhielten wir uns bei einem Mafé mit anderen Wanderern, bevor wir unsere Zelte für die Nacht aufbauten. Für mich war es der schwierigste der 4 Tage.
Da ich keine Hüttenerfahrung hatte, lernte ich eine ziemlich militärische Organisation kennen. Bei der Zahl der Mahlzeiten, die in kurzer Zeit serviert werden müssen, bleibt ihnen keine Wahl. Danach räumen die Saisonkräfte ab und auf, bereiten dann das Frühstück für den nächsten Morgen und die Lunchpakete vor. Tagsüber putzen sie (Hütte, Duschen, Toiletten), machen die Betten, füllen die Lebensmittelvorräte auf und bedienen die Neuankömmlinge (Kuchen und Getränke am Nachmittag).
Am Morgen stand ich vor Guillaume auf und beobachtete von der Terrasse der Hütte mindestens 6 Steinböcke, die sich den Zelten näherten. Die Merino-Leggings, die ich mitgenommen hatte, brauchte ich nicht: Schlafsack und Rettungsdecke (gegen die Feuchtigkeit von unten) reichten am Ende, um mich warm zu halten. Die gemietete Matte war von guter Qualität, nur war der Boden leicht abschüssig, und ich hatte das Gefühl, in der Nacht mehrmals wegzurutschen.
Im Vergleich zu den anderen war es fast ein „Ruhetag“, mit nur 13 km und viel weniger Höhenmetern als an den ersten beiden Tagen. Trotzdem starteten wir anstrengend mit dem Aufstieg zum Col du Grand Fond, der über dem Lac de Presset liegt. Hier ist der höchste Punkt des Trekkings: 2.671 m.
Bevor wir ins Tal (die Combe de la Neuva) abstiegen, ging es gut 45 Minuten komplett durch Schnee. Der Abstieg ist recht einfach, die Aussicht herrlich, und wir überquerten mehrmals den Bach der Neuva. Gegen Ende, vor dem Mittagessen, unterhielten wir uns mit Wanderern, die die Tour in umgekehrter Richtung gingen. Die Schilder gaben ihnen 3 Stunden Aufstieg an, und ungefähr so lange hatten wir für den Abstieg gebraucht. Manche hatten nicht damit gerechnet, dass der Pass unter Schnee lag.
Nach dem Mittagessen folgten wir ein kurzes Stück der Straße D902 Richtung Les Chapieux (Chalets de la Raja). Dann kam der Aufstieg zum Pass und zum Refuge de la Croix du Bonhomme. Am Ende war der Tag doch nicht so leicht: Der Aufstieg zwischen den Schafen kam mir endlos vor!
An der Hütte nutzten wir die Gelegenheit zum Duschen, hier kosten die Duschen extra. Da wir auf einem Abschnitt der Tour du Mont Blanc waren, war viel mehr los, mit vielen Wanderern aus dem Ausland. Das Refuge du Col de la Croix du Bonhomme hat im Sommer 115 Schlafplätze. Weil für die Nacht Gewitter angesagt waren, versuchten wir, die Zelte an einer Stelle aufzustellen, die etwas windgeschützt wirkte.
Die Croziflette am Abend (eine Tartiflette mit Crozets, kleinen viereckigen Nudeln aus Savoyen) teilten wir mit Esten, Spaniern und einer Französin, mit der wir am nächsten Tag ein Stück des Weges gingen.
Die Nacht war etwas unruhig, denn die Gewitter kamen tatsächlich. Ich schlief ruhig von 22 Uhr bis Mitternacht, dann weckten mich die Blitze. Eine meiner Zeltstangen brach. Ich schaffte es, den Rest in den Boden zu stecken und die Nacht fast im Trockenen zu beenden, aber da ich in einer Art Mulde lag, lief etwas Wasser in den Zeltboden, und ich fühlte mich, als würde ich auf meiner Matte (die perfekt durchhielt) wie auf einem Floß treiben. Die Rettungsdecke hielt die Feuchtigkeit ab, und der Schlafsack blieb fast trocken. Ich schlief wieder bis 6 Uhr. Nachdem ich das Zelt abgebaut hatte, ging ich im Nebel zu den anderen in die Hütte. Das Frühstück gibt es recht früh, gegen 7:30 Uhr.
Das war der Tag mit den meisten Kilometern, aber mit viel weniger Aufstieg als an den ersten beiden Tagen. Mit 2.000 Höhenmetern im Abstieg geht es fast den ganzen Rückweg nach Arêches bergab. Die Trekkingstöcke helfen sehr, die Knie zu schonen.
Für den Vormittag waren ein paar Schauer angesagt, also lief ich in Leggings und Regenjacke los, und am Ende war ich froh, sie nicht umsonst mitgeschleppt zu haben. Wir gingen den Crête des Gittes entlang und achteten gut auf unsere Füße, denn der Weg ist stellenweise ziemlich schmal. Aber die Aussicht auf beiden Seiten des Grats lohnt sich. Der Abstieg führte uns zum Plan de la Lai, und von dort stiegen wir zum Aussichtspunkt Grande Berge auf, der über dem Lac de Roselend liegt. Wir gingen wieder hinunter nach Treicol und folgten dem See bis zu seiner Staumauer. Dort zogen wir uns wieder Shorts und T-Shirt an und aßen mit Blick auf den See zu Mittag.
Da meine Socken und Schuhe seit fast zwei Tagen nass waren, bekam ich ordentliche Blasen. Pflaster reichten nicht mehr. Zum Glück hatte ich Tape dabei, mit dem ich ohne allzu große Schmerzen weitergehen konnte.
Ein letztes Mal stiegen wir vom See zum Col du Pré auf, vorbei am Weiler „Boudin“. Es ging mir ziemlich gut, auch wenn ich die 23 km spürte, aber nach einer Pause, in der wir mit Wanderern plauderten, merkte ich, wie mein Knie blockierte, und die letzten 3 Kilometer schlich ich nur noch dahin. Guillaume ging vor, bis ich ihn plötzlich auf mich zukommen sah: Er hatte den falschen Weg genommen und sich mit einer Schleife einen Extrakilometer gegönnt!
Endlich in Arêches angekommen, gingen wir zurück zum Hotel vom Freitagabend, wo Guillaume während der Tour eine Tasche gelassen hatte. Da gerade Markttag war, kauften wir auch gleich ein paar Saucissons. Wir hatten nur noch ein Minimum an Energie, und wir mussten noch durch das ganze Dorf zum Airbnb laufen, das für 6 Personen gebucht war. Zu zweit hatte jeder sein eigenes Zimmer mit Bad: ein Genuss. Am Abend gingen wir in eine Weinbar, „L'Accord“, die auch gute Platten zum Teilen serviert.
Hier ist meine Checkliste fürs Biwak:
Bis auf die Sonnenbrille und die Handschuhe habe ich alles benutzt. Die dicke Fleecejacke hätte ich zu Hause lassen können, aber wir hatten ziemlich Glück mit dem Wetter. Es war sehr angenehm, nach dem Duschen saubere, warme Kleidung zu haben, um auf den Terrassen der Hütten zu entspannen, wo die Temperatur abends sehr schnell sinkt.
Zum Abschluss dieses Trekkings im Beaufortain kaufte ich mir am Morgen ein sauberes T-Shirt und Socken, um auf der Rückfahrt nicht zu sehr zu riechen. Außerdem nahm ich neben den Saucissons noch Beaufort-Käse mit, um ihn mit Sandrine und Victor zu teilen! Ein kostenloser Bus brachte uns nach Albertville, von dort nahmen wir einen Regionalzug nach Chambéry und aßen gegenüber vom Bahnhof zu Mittag. Danach stieg ich in einen zweiten Zug nach Lyon und in den TGV nach Paris. Am Ende des Tages fand ich noch etwas Kraft, um in Châtelet bei Nation Photo vorbeizugehen und die Filme der Kodak abzugeben.
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