Por Geoffrey Ménissier, publicado a , atualizado a .
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Em resumo
Partimos para 4 dias de trekking nos Alpes. Éramos 6 e o objetivo era fazer o Tour du Beaufortain a partir de Arêches. Uma noite seria passada num refúgio e as outras duas em bivaque.
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Este artigo é um pouco diferente dos outros do blogue, porque desta vez parti sem a Sandrine e o Victor, num grupo com 5 amigos.
Íamos fazer o trekking do Tour du Beaufortain, nos Alpes, em 4 dias. Contactámos os refúgios por volta de março para julho e, mesmo assim, dois deles já estavam cheios. Por isso, a primeira noite seria num refúgio e as outras duas em bivaque (em regime de meia pensão), o que nos permitia não ter de carregar comida nem fogareiro.
Partimos então para 4 dias de caminhada. Como não tinha experiência de trekking, preparei esta caminhada com cerca de 2 meses de antecedência. A Trek Magazine classifica este percurso como muito difícil. No primeiro mês, limitei-me a voltar a correr e a caminhar com mais frequência. No segundo mês, evitei o álcool, tive um pouco mais de cuidado com o que comia e treinei um pouco mais (corrida pelo menos uma vez por semana, entre 12 e 18 km). Diria que, em termos de cardio e de pernas, estava bem preparado. Em contrapartida, com o peso da mochila, quanto mais os dias passavam, mais me doía o pescoço. Não hesite em reforçar os trapézios.
Índice:
Já tinha algum material para o frio, herdado da nossa viagem à Noruega. Apesar de ser julho, os refúgios avisaram-nos de que não era impossível haver neve e temperaturas próximas de 0 °C.
Levei então dois polares, um saco-cama, uma mochila de 50 litros, o meu casaco corta-vento e alguns acessórios. Comprei botas de caminhada novas, bastões de caminhada, uma capa de chuva para a mochila e umas leggings de lã merino.
Para o bivaque, para não gastar demasiado, aluguei uma tenda leve e um colchão de trekking confortável através do site Bivouac-location. Ambos foram entregues em minha casa alguns dias antes da partida: muito prático.
Como extra, levei algum equipamento, como um estojo de primeiros socorros, uma bateria externa e uma manta de sobrevivência para isolar a tenda. O objetivo era ter uma mochila com menos de 8 kg (água incluída); no fim, andou mais perto dos 11 kg.
Como a minha máquina fotográfica era demasiado pesada, comprei para esta viagem uma Kodak descartável, cujo resultado me lembra as fotografias de férias da nossa infância. Daí o ar vintage das fotografias deste artigo.
Quanto à logística, apanhei um comboio regional (TER) em Paris para ir ter com o Daniel, o Simon e o Christian a Troyes. Fomos de carro até Chambéry para ir buscar o Stéphane e depois até Arêches para nos juntarmos ao Guillaume. Com o grupo completo, passámos a noite anterior à partida num hotel. É bom saber: não precisa de carro para este trekking, porque há autocarros gratuitos que sobem da estação de Albertville até Arêches. Há comboios regionais entre Chambéry e Albertville a partir de 5 euros, se vier de Paris ou de Lyon, por exemplo.
No fundo do artigo encontra a minha lista completa para ir de bivaque.
Tínhamos chegado na véspera e dormimos no Hôtel Viallet, onde nos receberam muito bem. A partida estava prevista para por volta das 8h, e primeiro passámos pela padaria para comprar sanduíches antes de começar o trekking.
As indicações de distância e de desnível vêm da Trek Magazine; no terreno, usámos o trilho GPS na aplicação Komoot (links nos comentários, no fundo da página). Quanto à água, enchia o reservatório consoante a dificuldade do dia, entre 1,5 e 2,5 litros.
A subida começa logo a pique, numa floresta ainda envolta em neblina. Depois tivemos um troço mais calmo, onde nos cruzámos com três patous que guardavam os rebanhos. São impressionantes, e é fortemente desaconselhado tentar aproximar-se destes cães. Em seguida, começámos a subida até ao Pas de l'Âne, onde fizemos o piquenique. A vista era magnífica e o tempo tinha aberto. O início da tarde começou com uma longa descida, com alguns troços com neve, antes de passarmos pelo Col des Lacs e depois pelo Col de la Bathie. O fim da tarde fez-se tranquilamente no meio das vacas, mas atenção ao último quilómetro: é uma pequena armadilha, com uma subida forte no final.
Com o Stéphane e o Guillaume, cheguei ao Refuge des Arolles por volta das 18h, e bebemos uma cerveja antes de irmos tomar duche. O terraço do refúgio tem uma vista magnífica para o pôr do sol sobre o Monte Branco.
O Simon chegou pouco depois. Mas o Christian e o Daniel chegaram quase 3 horas mais tarde, depois de terem tido dificuldades nas primeiras descidas na neve. Ao jantar, comemos uma boa lasanha. Nessa noite, dormi pouco, tal era o volume dos roncos na camarata: leve tampões para os ouvidos.
Ao pequeno-almoço, foi um balde de água fria: o Christian, o Daniel e o Simon desistiram, por causa das dificuldades que tinham tido no primeiro dia. O Stéphane, que tinha organizado o trekking, decidiu não continuar se não o fizéssemos todos juntos. Por isso, a partir do segundo dia, ficámos só o Guillaume e eu.
A primeira parte da manhã fez-se pela encosta da montanha: bonita e cheia de flores, atravessando alguns riachos e quedas de água. Seguiu-se um troço um pouco mais delicado, a descer pelo bosque em direção ao Lac de Saint-Guérin; muitas raízes e muita lama fizeram com que avançássemos bastante devagar.
A partir do lago, depois de uma pequena pausa, voltámos a subir até ao Lac des Fées, onde fizemos o piquenique. A subida foi bastante dura em pleno sol. Seguimos depois em direção ao Cormet d'Arêches (2107 m) e ao Col du Bresson (2469 m). Lá em cima, já se respira um pouco melhor. O fim do dia foi difícil: já não havia propriamente caminho e subimos pelo meio das rochas. Ao chegar ao topo, avista-se o refúgio, já só a uns dez minutos. Fui recebido por dois íbex que me ficaram a ver passar.
O refúgio é o mais bonito do trekking, com grandes janelas envidraçadas viradas para a Pierra Menta. Fica à beira de um pequeno lago que ainda estava parcialmente gelado. Em contrapartida, aqui não há duches, só lavatórios para uma higiene rápida (e fria). Ao jantar, conversámos com outros caminhantes à volta de um mafé antes de montarmos as tendas para a noite. Para mim, foi o dia mais difícil dos 4.
Como não tinha experiência de refúgios, descobri uma organização bastante militar; não têm alternativa, dado o número de refeições a servir em pouco tempo. Depois, os trabalhadores sazonais levantam a mesa e arrumam, e a seguir preparam os pequenos-almoços da manhã seguinte e também os piqueniques do almoço. Durante o dia, limpam (refúgio, duches, casas de banho), fazem as camas, reabastecem a comida e servem quem vai chegando (sobremesa e bebidas à tarde).
De manhã, levantei-me antes do Guillaume e, do terraço do refúgio, observei pelo menos 6 íbex a aproximarem-se das tendas. Não usei as leggings de merino que tinha levado: no fim, o saco-cama e a manta de sobrevivência (para me isolar da humidade) bastaram para me manter quente. O colchão alugado era de boa qualidade, só que o terreno era ligeiramente inclinado e tive a sensação de escorregar várias vezes durante a noite.
Foi quase um dia de «descanso» comparado com os outros, com apenas 13 km para percorrer e muito menos desnível do que nos dois primeiros dias. Ainda assim, começámos a todo o gás, a subir o Col du Grand Fond, que domina o Lac de Presset. Aqui fica o ponto mais alto do trekking: 2671 m.
Antes de descermos o vale (a Combe de la Neuva), tivemos uns bons 45 minutos sempre na neve. A descida é bastante fácil, a vista é magnífica e atravessámos várias vezes o ribeiro da Neuva. Perto do fim, antes de almoçarmos, conversámos com caminhantes que faziam o percurso no sentido inverso. As placas indicavam-lhes 3 horas de subida, que foi praticamente o tempo que demorámos a descer. Alguns não esperavam encontrar o colo coberto de neve.
Depois do almoço, seguimos por um pequeno troço da estrada D902 em direção a Les Chapieux (os chalés de la Raja). Depois veio a subida até ao colo e ao Refuge de la Croix du Bonhomme. Afinal, o dia não foi assim tão fácil: a subida pareceu-me interminável no meio das ovelhas!
Chegados ao refúgio, aproveitámos para tomar duche; aqui, os duches pagam-se à parte. Como estávamos num troço do percurso do Tour du Mont Blanc, havia muito mais gente, e muitos estrangeiros. O Refuge du Col de la Croix du Bonhomme tem capacidade para 115 pessoas no verão. Como estavam previstas trovoadas para a noite, tentámos montar as tendas num sítio que parecia um pouco abrigado do vento.
A croziflette do jantar (uma tartiflette feita com crozets, pequenos quadrados de massa da Saboia) foi partilhada com estónios, espanhóis e uma francesa, com quem fizemos parte do caminho no dia seguinte.
A noite foi um pouco agitada, porque as trovoadas vieram mesmo. Dormi tranquilamente das 22h à meia-noite, até ser acordado pelos relâmpagos. Uma das varetas da minha tenda partiu-se; consegui espetar no chão o que restava dela para acabar a noite quase abrigado mas, como estava numa espécie de cova, o fundo da tenda meteu alguma água, e tive a sensação de flutuar numa jangada em cima do colchão (que aguentou na perfeição). A manta de sobrevivência isolou-me da humidade e o saco-cama ficou quase seco. Voltei a adormecer até às 6h. Depois de arrumar a tenda, fui ter ao refúgio no meio da neblina. O pequeno-almoço é servido bastante cedo, por volta das 7h30.
Foi o dia com mais quilómetros para percorrer, mas com muito menos subida do que os dois primeiros dias. Com 2000 metros de desnível negativo, é praticamente sempre a descer até voltar a Arêches. Os bastões de caminhada ajudam muito a poupar os joelhos.
Estavam previstos alguns aguaceiros para a manhã, por isso parti de leggings e casaco de chuva, contente, afinal, por não os ter carregado em vão. Partimos ao longo da Crête des Gittes, com atenção onde púnhamos os pés, porque o caminho é bastante estreito em alguns sítios. Mas a vista vale a pena dos dois lados da crista. A descida levou-nos ao Plan de la Lai e, daí, subimos até ao miradouro da Grande Berge, que domina o Lac de Roselend. Voltámos a descer até Treicol para seguir a margem do lago até à barragem. Aproveitámos para trocar de roupa e voltar aos calções e à t-shirt, e depois almoçámos com vista para o lago.
Com as meias e as botas molhadas há quase dois dias, comecei a ter umas belas bolhas. Os pensos já não chegavam; felizmente, tinha levado fita adesiva, que me permitiu continuar sem demasiadas dores.
Subimos uma última vez desde o lago até ao Col du Pré, passando pela aldeia de «Boudin». Estava a correr bastante bem, apesar de os 23 km já se fazerem sentir, mas depois de uma paragem para conversar com uns caminhantes, senti o joelho bloquear e fiz os últimos 3 quilómetros mesmo muito devagar. O Guillaume ganhou-me algum avanço, até que o vi a vir na minha direção: tinha-se enganado no caminho e acabou por fazer mais um quilómetro ao dar uma volta!
Chegados finalmente a Arêches, voltámos ao hotel da sexta-feira à noite, onde o Guillaume tinha deixado um saco durante o trekking. Como era dia de mercado, aproveitámos também para comprar uns saucissons (enchidos secos). Restava-nos um mínimo de energia, e ainda tínhamos de atravessar a aldeia para chegar ao Airbnb, que estava reservado para 6. Só os dois, tivemos cada um o seu quarto com casa de banho: um luxo. À noite, saímos para um bar de vinhos, o «L'Accord», que também serve boas tábuas para partilhar.
Aqui fica a minha lista para ir de bivaque:
Tirando os óculos de sol e as luvas, usei tudo. Podia não ter levado o polar mais grosso, mas tivemos bastante sorte com o tempo. Foi muito agradável ter roupa limpa e quente depois do duche para descansar nos terraços dos refúgios, onde a temperatura desce muito depressa ao fim do dia.
Para encerrar este trekking no Beaufortain, de manhã comprei uma t-shirt e meias lavadas para não cheirar demasiado mal durante a viagem. Aproveitei também para levar queijo Beaufort, além dos saucissons, para partilhar com a Sandrine e o Victor! Um autocarro gratuito deixou-nos em Albertville, onde apanhámos um comboio regional para Chambéry e almoçámos em frente à estação. Depois apanhei um segundo comboio para Lyon e o TGV para Paris. Ao fim do dia, ainda encontrei forças para passar pela Nation Photo, em Châtelet, e deixar lá os rolos da Kodak.
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