Di Geoffrey Ménissier, pubblicato il , aggiornato il .
Disponibile anche in: 🇫🇷 🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇩🇪 🇳🇱
In breve
Siamo partiti per 4 giorni di trekking nelle Alpi. Eravamo in 6 e l'obiettivo era fare il Tour du Beaufortain partendo da Arêches. Una notte l'avremmo passata in rifugio, le altre due in bivacco.
0 commenti
Questo articolo è un po' diverso dagli altri del blog: questa volta sono partito senza Sandrine e Victor, in gruppo con 5 amici.
Avremmo fatto il Tour du Beaufortain nelle Alpi, in 4 giorni. Avevamo contattato i rifugi verso marzo per luglio e, nonostante ciò, due erano già pieni. La prima notte l'avremmo quindi passata in rifugio e le altre due in bivacco (a mezza pensione), così non dovevamo portarci dietro cibo e fornellino.
Siamo partiti quindi per 4 giorni di cammino. Non avendo esperienza di trekking, mi sono preparato a questa escursione circa 2 mesi prima. Trek Magazine classifica questo itinerario come molto difficile. Il primo mese ho semplicemente ripreso a correre e a camminare un po' più spesso. Il secondo mese ho evitato l'alcol, ho fatto un po' più attenzione a cosa mangiavo e mi sono allenato di più (una corsa almeno una volta a settimana, tra i 12 e i 18 km). Direi che, quanto a fiato e gambe, ero ben preparato. In compenso, con il peso dello zaino, più passavano i giorni, più mi faceva male il collo. Ti consiglio di rinforzare bene i trapezi.
Il sommario:
Avevo già un po' di attrezzatura per il freddo, rimasta dal nostro viaggio in Norvegia. Anche se eravamo a luglio, i rifugi ci avevano avvisato che neve e temperature vicine a 0 °C non erano da escludere.
Avevo quindi due pile, un sacco a pelo, uno zaino da 50 litri, la mia giacca antivento e qualche accessorio. Ho comprato gli scarponi da trekking, i bastoncini, una copertura antipioggia per lo zaino e una calzamaglia in lana merino.
Per il bivacco, per non spendere troppo, ho noleggiato una tenda leggera e un materassino da trekking comodo tramite il sito Bivouac-location. Mi sono stati consegnati a casa qualche giorno prima della partenza: comodissimo.
In più ho portato qualche accessorio extra, come un kit di pronto soccorso, un power bank e una coperta isotermica per isolare la tenda. L'obiettivo era uno zaino sotto gli 8 kg (acqua compresa); alla fine pesava più o meno 11 kg.
Dato che la mia macchina fotografica era troppo pesante, per questo viaggio ho comprato una Kodak usa e getta, con una resa che mi ricorda le foto delle vacanze di quando eravamo bambini. Ecco perché le foto di questo articolo hanno un'aria vintage.
Per la logistica, sono partito da Parigi con un treno regionale (TER) per raggiungere Daniel, Simon e Christian a Troyes. Abbiamo guidato fino a Chambéry per recuperare Stéphane, poi fino ad Arêches per raggiungere Guillaume. Al completo, abbiamo passato in hotel la notte prima della partenza. Buono a sapersi: per questo trekking non serve l'auto, perché dalla stazione di Albertville delle navette gratuite salgono fino ad Arêches. Ci sono treni regionali da Chambéry ad Albertville a partire da 5 euro, se arrivi per esempio da Parigi o da Lione.
In fondo all'articolo trovi la mia checklist completa per partire in bivacco.
Eravamo arrivati il giorno prima e avevamo dormito all'Hôtel Viallet, dove l'accoglienza è molto cordiale. La partenza era prevista verso le 8 e prima di attaccare il trekking siamo passati in panetteria a prendere dei panini.
Le indicazioni su chilometri e dislivelli vengono da Trek Magazine; sul posto abbiamo usato la traccia GPS nell'app Komoot (link nei commenti in fondo). Per l'acqua, riempivo la sacca idrica in base alla difficoltà della giornata, tra 1,5 e 2,5 litri.
La salita parte forte fin dall'inizio, in un bosco ancora avvolto nella nebbia. Poi abbiamo avuto un tratto più tranquillo, dove abbiamo incrociato tre patou che facevano la guardia alle greggi. Fanno impressione, ed è vivamente sconsigliato cercare di avvicinarsi a questi cani. Poi abbiamo attaccato la salita verso il Pas de l'Âne, dove abbiamo fatto il picnic. La vista era magnifica e il cielo si era aperto. Il primo pomeriggio è cominciato con una lunga discesa, con qualche tratto innevato, prima di passare il Col des Lacs e poi il Col de la Bathie. Il tardo pomeriggio è scivolato via tranquillo in mezzo alle mucche, ma attenzione all'ultimo chilometro: è una piccola trappola, con una salita ripida alla fine.
Con Stéphane e Guillaume sono arrivato al Refuge des Arolles verso le 18 e ci siamo bevuti una birra prima della doccia. La terrazza del rifugio offre una vista magnifica sul tramonto sul Monte Bianco.
Simon è arrivato un po' dopo. Christian e Daniel, invece, sono arrivati quasi 3 ore più tardi, dopo aver avuto difficoltà nelle prime discese sulla neve. La sera abbiamo mangiato delle buone lasagne. Quella notte ho dormito poco, visto il volume del russare nel dormitorio: porta i tappi per le orecchie.
A colazione, doccia fredda: Christian, Daniel e Simon hanno rinunciato, viste le difficoltà incontrate il primo giorno. Stéphane, che aveva organizzato il trekking, ha deciso di non proseguire se non lo facevamo tutti insieme. Così, dal secondo giorno, siamo rimasti solo Guillaume e io.
La prima parte della mattinata si snodava sul fianco della montagna: bella e fiorita, attraversando qualche torrente e qualche cascata. È seguito un tratto più delicato, in discesa nel bosco verso il Lac de Saint-Guérin: tra radici e fango, siamo andati avanti piuttosto piano.
Dal lago, dopo una breve pausa, siamo risaliti fino al Lac des Fées, dove abbiamo fatto il picnic. La salita in pieno sole è stata piuttosto faticosa. Abbiamo poi proseguito verso il Cormet d'Arêches (2.107 m) e il Col du Bresson (2.469 m). Una volta in cima, c'è già un po' più d'aria. La fine della giornata è stata dura: non c'era più un vero sentiero e salivamo tra le rocce. Arrivato in cima, vedrai il rifugio, ormai a una decina di minuti. Mi hanno accolto due stambecchi che mi guardavano passare.
Il rifugio è il più bello del trekking, con grandi vetrate che danno sulla Pierra Menta. Si trova sulla riva di un laghetto ancora in parte ghiacciato. Qui però non ci sono docce, solo lavandini per una toilette veloce (e fredda). A cena abbiamo chiacchierato con altri escursionisti davanti a un mafé, prima di montare le tende per la notte. Per me è stata la giornata più dura dei 4 giorni.
Non avendo esperienza di rifugi, ho scoperto un'organizzazione piuttosto militare: non hanno scelta, visto il numero di pasti da servire in poco tempo. Dopo cena, gli stagionali sparecchiano e riordinano, poi preparano le colazioni del mattino e anche i pranzi al sacco. Durante il giorno puliscono (rifugio, docce, bagni), rifanno i letti, si riforniscono di cibo e servono i nuovi arrivati (dolci e bevande nel pomeriggio).
La mattina mi sono alzato prima di Guillaume e, dalla terrazza del rifugio, ho visto almeno 6 stambecchi avvicinarsi alle tende. Non ho usato la calzamaglia in merino che mi ero portato: alla fine il sacco a pelo e la coperta isotermica (per isolarmi dall'umidità) sono bastati a tenermi al caldo. Il materassino noleggiato era di buona qualità, solo che il terreno era leggermente in pendenza e più volte, durante la notte, ho avuto l'impressione di scivolare.
È stata quasi una giornata di «riposo» rispetto alle altre, con solo 13 km da percorrere e molto meno dislivello dei primi due giorni. Però abbiamo cominciato con grinta, salendo al Col du Grand Fond, che domina il Lac de Presset. Qui siamo nel punto più alto del trekking: 2.671 m.
Prima di scendere a valle (la Combe de la Neuva) abbiamo camminato per ben 45 minuti interamente sulla neve. La discesa è piuttosto facile, la vista magnifica, e abbiamo attraversato più volte il torrente della Neuva. Verso la fine, prima di pranzo, abbiamo chiacchierato con degli escursionisti che facevano il giro in senso inverso. I cartelli indicavano loro 3 ore di salita, che è più o meno il tempo che abbiamo impiegato noi a scendere. Alcuni non si aspettavano di trovare il colle sotto la neve.
Dopo pranzo abbiamo seguito un breve tratto della strada D902 in direzione di Les Chapieux (gli chalet della Raja). Poi è arrivata la salita verso il colle e il Refuge de la Croix du Bonhomme. Alla fine la giornata non è stata poi così facile: la salita in mezzo alle pecore mi è sembrata interminabile!
Arrivati al rifugio, ne abbiamo approfittato per farci una doccia; qui le docce si pagano a parte. Dato che eravamo su un tratto del percorso del Tour du Mont Blanc, c'era molta più gente, e molti stranieri. Il Refuge du Col de la Croix du Bonhomme ha 115 posti letto d'estate. Siccome per la notte erano previsti temporali, abbiamo cercato di piantare le tende in un punto che sembrava un po' riparato dal vento.
La croziflette della sera (una tartiflette fatta con i crozets, piccoli quadratini di pasta savoiardi) l'abbiamo condivisa con degli estoni, degli spagnoli e una francese, con cui il giorno dopo abbiamo fatto un pezzo di strada.
La notte è stata un po' movimentata, perché i temporali sono arrivati davvero. Ho dormito tranquillo dalle 22 a mezzanotte, prima di essere svegliato dai lampi. Si è rotta una delle stecche della mia tenda; sono riuscito a piantare nel terreno quello che ne restava per finire la notte quasi al riparo ma, dato che ero in una specie di conca, il fondo della tenda ha imbarcato un po' d'acqua e mi sembrava di galleggiare come su una zattera sul mio materassino (che invece ha retto benissimo). La coperta isotermica mi ha isolato dall'umidità e il sacco a pelo è rimasto quasi asciutto. Mi sono riaddormentato fino alle 6. Dopo aver smontato la tenda, ho raggiunto il rifugio nella nebbia. La colazione si serve piuttosto presto, verso le 7.30.
È stata la giornata con più chilometri da percorrere, ma con molto meno dislivello in salita dei primi due giorni. Con i suoi 2.000 metri di dislivello in discesa, si scende per quasi tutto il percorso fino ad Arêches. I bastoncini aiutano parecchio a risparmiare le ginocchia.
Per la mattina erano previsti alcuni rovesci, quindi sono partito in calzamaglia e giacca antipioggia, contento alla fine di non essermele portate dietro per niente. Siamo partiti lungo la Crête des Gittes, facendo attenzione a dove mettevamo i piedi, perché in alcuni punti il sentiero è piuttosto stretto. Ma la vista vale la pena su entrambi i lati della cresta. La discesa ci ha portati al Plan de la Lai e da lì siamo saliti al belvedere della Grande Berge, che domina il Lac de Roselend. Siamo poi scesi di nuovo fino a Treicol per costeggiare il lago fino alla diga. Ne abbiamo approfittato per cambiarci e rimetterci pantaloncini e maglietta, poi per pranzare con vista sul lago.
Con calze e scarpe bagnate ormai da quasi due giorni, cominciavano a venirmi delle belle vesciche. I cerotti non bastavano più; per fortuna avevo portato del nastro adesivo, che mi ha permesso di continuare senza troppo dolore.
Siamo saliti un'ultima volta dal lago verso il Col du Pré, passando per la frazione di «Boudin». Stavo piuttosto bene, anche se i 23 km si facevano sentire, ma dopo una sosta per chiacchierare con degli escursionisti ho sentito il ginocchio bloccarsi e ho fatto gli ultimi 3 chilometri davvero al rallentatore. Guillaume ha preso un po' di vantaggio, finché non l'ho visto arrivarmi incontro: aveva sbagliato strada e si era regalato un chilometro in più facendo un giro ad anello!
Finalmente arrivati ad Arêches, siamo tornati all'hotel del venerdì sera, dove Guillaume aveva lasciato una borsa durante il trekking. Visto che era giorno di mercato, ne abbiamo approfittato per comprare anche qualche salame. Ci restava il minimo indispensabile di energie, e dovevamo ancora attraversare il paese per raggiungere l'Airbnb prenotato per 6. In due, avevamo ciascuno la sua camera con bagno: una goduria. La sera siamo usciti in un wine bar, «L'Accord», che serve anche dei buoni taglieri.
Ecco la mia checklist per partire in bivacco:
A parte gli occhiali da sole e i guanti, ho usato tutto. Avrei potuto lasciare a casa il pile pesante, ma con il meteo siamo stati piuttosto fortunati. È stato molto piacevole avere vestiti puliti e caldi dopo la doccia, per rilassarsi sulle terrazze dei rifugi, dove la sera la temperatura scende molto in fretta.
Per concludere questo trekking nel Beaufortain, la mattina sono andato a comprarmi una maglietta e dei calzini puliti, per non puzzare troppo durante il viaggio. Ne ho approfittato anche per portare a casa del formaggio Beaufort oltre ai salami, da condividere con Sandrine e Victor! Un bus gratuito ci ha portati ad Albertville, da lì abbiamo preso un treno regionale per Chambéry, dove abbiamo pranzato di fronte alla stazione. Poi ho preso un secondo treno per Lione e il TGV per Parigi. A fine giornata ho trovato ancora un po' di forze per fermarmi da Nation Photo a Châtelet e lasciare i rullini della Kodak.
Non esitare a lasciare un commento per qualsiasi osservazione o domanda. A presto!
Ti è piaciuto questo articolo? Salvalo su Pinterest.
Seguici sui social per scoprire i nostri prossimi viaggi. Non esitare a lasciare un commento o a fare una domanda in fondo alla pagina. A presto!
