Por Geoffrey Ménissier, publicado a , atualizado a .
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Em resumo
As nossas primeiras férias a três: escolhemos a Dordonha para visitar Lascaux e os castelos medievais, e para aproveitar a gastronomia. Eis o que fazer na Dordonha para umas férias em família bem-sucedidas.
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Como contámos no artigo sobre a floresta de Fontainebleau, o Victor nasceu em dezembro passado, por isso este verão foram as nossas primeiras férias em família. Como ele era tão pequeno, tínhamos planeado não andar de avião este ano, e a situação sanitária só veio confirmar essa escolha. Escolhemos passar 8 dias na Dordonha, em Issigeac, a sul de Bergerac e não muito longe das vinhas de Monbazillac. A Dordonha é uma região ideal para descansar e, ao mesmo tempo, tem muitas atividades para oferecer.
Na nossa lista, a visita a Lascaux IV estava entre as primeiras coisas a fazer, tal como outras grutas e sítios de arte rupestre. A Dordonha também é famosa pela sua gastronomia, que aproveitámos bem. Por fim, pudemos admirar todos os castelos, aldeias medievais e habitações trogloditas que a região tem para oferecer.
Também escolhemos a Dordonha para podermos visitar a família no caminho de regresso, em Poitiers e depois em Saint-Nazaire.
Este ano, tratámos de tudo à última hora. Depois do confinamento, esperámos pelo fim do limite de deslocação de 100 km para termos a certeza de que podíamos partir. Hesitámos entre as Landes e a Auvérnia, antes de nos decidirmos finalmente pela Dordonha. Procurávamos alojamento ao longo do rio, a meio caminho entre Bergerac e Sarlat-la-Canéda, mas não encontrávamos nada que nos agradasse. Voltámos a procurar no Sawdays (já tínhamos falado deste site no artigo sobre os castelos do Loire) e acabámos por encontrar o Château Gauthié, perto de Issigeac, mais a sul do que o previsto, já no limite do Lot-et-Garonne.
Trata-se de uma casa de hóspedes num edifício cujas diferentes partes datam dos séculos XV, XVII e XIX, rodeado por um grande parque de 8 hectares, com uma piscina infinita com vista para um lago. Há 5 quartos no solar e algumas cabanas nas árvores. Como nem todos os quartos estavam ocupados ao mesmo tempo, aproveitámos a piscina e o parque com toda a tranquilidade. Vimos vacas escocesas e, o que é mais surpreendente, 5 cegonhas que se instalaram no parque.
Quanto aos nossos anfitriões, a Florence e o Stéphane são muito acolhedores. Todas as manhãs, durante o pequeno-almoço farto, conversávamos um pouco e eles ajudavam-nos a afinar o itinerário do dia. À noite, jantávamos no terraço; há um micro-ondas à disposição, prático para aquecer os boiões do bebé. Com a onda de calor, um aperitivo e uma salada chegavam. O nosso quarto era grande e confortável, e emprestaram-nos um berço para o Victor. No local, também é possível pedir emprestados jogos de exterior e bicicletas. Ao lado da piscina há ainda um jacuzzi, mas, com este calor, fica para a próxima. Os preços rondam os 100 € por noite, um pouco mais do que costumamos pagar quando escolhemos hotéis, mas o cenário compensa largamente.
O Stéphane, o nosso anfitrião, contou-nos que todos os domingos há mercado em Issigeac. É preciso ir cedo, porque foi eleito o mercado mais bonito da Aquitânia em 2018 e, por isso, há sempre muita gente. No verão, as bancas espalham-se por praticamente todas as ruelas da vila medieval. Encontra tanto produtos alimentares como artesanato. As especialidades da região são, claro, o foie gras e o pato (na salada do Périgord ou em confit), mas também as nozes (com que se pode fazer um bolo) e a trufa negra (que se pode saborear numa omelete ou num risotto). A vila fica a 3,5 km da casa de hóspedes.
Depois do mercado, seguimos para o castelo de Monbazillac, uma dezena de quilómetros a norte. Foi construído em 1550 e a planta é bastante simples: um retângulo com quatro torres redondas nos cantos. No interior, no rés-do-chão, encontrará mobiliário do século XVII, objetos que representam os antigos ofícios ligados à cultura da vinha e arquivos sobre as Guerras de Religião. Na cave, verá as cozinhas do século XVI e, sobretudo, a parede de 6000 garrafas de Monbazillac de um amarelo dourado. No primeiro andar, admire mais mobiliário e desenhos originais do caricaturista SEM (1863-1934), originário do Périgord. Como nos outros castelos que visitámos, o Victor ia à frente, no marsúpio, e o carrinho de bebé ficou no carro.
Desde 1960, o castelo pertence à adega cooperativa de Monbazillac. Esta possui 25 hectares de vinha à volta do castelo e, do terraço, tem-se uma bela vista sobre as vinhas até Bergerac. O Monbazillac é famoso pelo seu vinho branco licoroso, mas também se produzem tintos e brancos mais secos. No fim da visita, tem direito a uma pequena prova de vinhos. No total, a região vitícola de Bergerac abrange 12 600 hectares e 12 denominações, entre as quais Côtes-de-Bergerac, Monbazillac e Pécharmant…
À saída, procurámos um sítio para comer na aldeia de Monbazillac, a uns cem metros do castelo. Não havia grande coisa e a aldeia não tem nenhum interesse especial, por isso fomos passar a tarde a Bergerac. Como era domingo e já eram 15h00, a maioria dos restaurantes já não servia, por isso comprámos uma sandes numa padaria antes de passearmos pelas ruas da cidade. Ao fim do dia, regressámos para aproveitar a piscina.
No Périgord Pourpre, muitas vilas são aquilo a que se chama bastides: «As bastides foram todas fundadas a novo, de uma só vez, numa data precisa, segundo um plano preconcebido e geralmente uniforme, num período de cerca de cem anos (1250-1350)» (Alcide Curie-Seimbres). As bastides que visitámos seguem muitas vezes a mesma arquitetura: uma muralha fortificada quadrada ou retangular, com portas abertas nos 4 pontos cardeais. Daí partem os dois eixos principais da vila. As ruas são perpendiculares e, no centro, há uma grande praça.
Partimos para visitar Monpazier, a cerca de trinta quilómetros de Issigeac. A vila é considerada a bastide «modelo», com um traçado ortogonal perfeito, e manteve-se quase intacta desde a sua fundação, em 1284. A praça central está rodeada de arcadas chamadas «cornières». Depois da visita, comemos num dos restaurantes da praça. Infelizmente, a esplanada estava cheia, por isso ficámos lá dentro. O resto foi digno de uma comédia: a empregada criticava clientes à frente dos outros, esperámos quase hora e meia para sermos servidos, faltava metade dos ingredientes no prato porque já não tinham stock, sem esquecer o (longo) corte de luz…
Depois desta aventura, sentámo-nos à sombra das muralhas para o Victor dormir a sesta e, a seguir, demos-lhe o lanche. Decidimos então regressar para aproveitar outra vez a piscina. No caminho a partir de Issigeac, também pode parar em Beaumont-du-Périgord, outra bastide inglesa, fundada em 1272. Ao fim do dia, o Geoffrey pôs o drone a voar sobre o campo para tirar algumas fotografias do pôr do sol.
(Por vezes é preciso ampliar bastante o mapa na zona pretendida para que apareçam atividades.)
O Périgord é uma região histórica francesa que corresponde aproximadamente ao atual departamento da Dordonha, por isso aproveitamos para falar das suas cores, as quatro designações turísticas. A nossa visita decorreu sobretudo no Périgord Pourpre e no Périgord Noir.
Tínhamos reservado os bilhetes com antecedência para ver a gruta de Lascaux. Recorde-se que a gruta original está fechada ao público desde 1963, porque as pinturas se estavam a degradar devido aos muitos visitantes. Lascaux 2 é uma réplica, um «fac-símile», inaugurada em 1983. Continua aberta a visitas, mas as técnicas da época eram menos precisas do que as usadas em Lascaux 4. Lascaux 3 é uma exposição itinerante que também apresenta fac-símiles de Lascaux. Foi Lascaux 4 que visitámos: uma nova cópia da gruta, mais precisa e mais completa, aberta ao público em 2016.
Lascaux 4 é um centro internacional de arte rupestre. Ao contrário de Lascaux 2, o fac-símile permite ver a totalidade da gruta original. Depois, no museu, pode espreitar os bastidores. Lascaux é conhecida como a «Versalhes da Pré-História», e a Sala dos Touros como a «Capela Sistina da arte rupestre». Mesmo sem ver os originais, continua a ser uma experiência muito interessante. Custa imaginar como e porque é que houve homens que vieram pintar aqui, no fundo de uma gruta, há cerca de vinte mil anos. O centro conta também a história de Marcel Ravidat e dos seus companheiros, o grupo de adolescentes que descobriu a gruta em setembro de 1940.
Ficámos a saber que, graças às técnicas modernas de modelação 3D, o fac-símile de Lascaux 4 é uma réplica ao centímetro da gruta original, situada a algumas centenas de metros do centro. Na gruta estão 13 °C. O Victor ia bem agasalhado, a penumbra não pareceu incomodá-lo e, como acontece muitas vezes no marsúpio, acabou por adormecer.
Depois da visita, fomos a Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Só lá passámos rapidamente para lanchar à beira do Vézère, mas a vila é conhecida como a «Capital Mundial da Pré-História». Na zona, vai descobrir uma importante arquitetura troglodita e medieval, o Museu Nacional da Pré-História, a gruta de Font-de-Gaume (a última gruta decorada ainda aberta ao público), etc. Ficámos a saber que foi aqui que se descobriram ossadas humanas: as dos primeiros humanos modernos, o Homem de Cro-Magnon. O nome vem simplesmente do abrigo rochoso de Cro-Magnon, onde foram encontrados as ossadas e os utensílios (Cros quer dizer «cavidade» em occitano).
Para terminar o dia, parámos em Limeuil para visitar os jardins panorâmicos na confluência do Dordonha com o Vézère. Para chegar aos jardins, primeiro é preciso vencer a subida íngreme da aldeia medieval, o que, com o carrinho de bebé, é um belo exercício. Lá em cima, a vista compensa. A visita divide-se em vários jardins temáticos, com jogos de aromas, entre outras coisas. Os mais pequenos podem entreter-se com um jogo de enigmas ao longo de todo o percurso.
À noite, jantámos na praça central de Issigeac, onde há um food truck recomendado pelos nossos anfitriões que serve bons hambúrgueres.
Para começar o dia, visitámos o claustro da abadia de Cadouin. A abadia data de 1115 e o claustro, destruído durante a Guerra dos Cem Anos, foi reconstruído no século XV. O seu estilo é conhecido como «gótico flamejante». Está classificado como Monumento Histórico e inscrito no Património Mundial da UNESCO. A visita pode ser feita com audioguia e não há problema nenhum em entrar com o carrinho de bebé. Saiba que, no verão, também há visitas noturnas. À saída, aproveitámos o mercado em frente à abadia para almoçar.
A tarde foi dedicada aos jardins suspensos de Marqueyssac. Ficam num esporão rochoso que se eleva a 130 metros e oferecem um dos panoramas mais bonitos da Dordonha. Foram concebidos ao comprido, com mais de 6 km de caminhos à sombra ladeados por 150 000 buxos podados à mão. No total, o parque estende-se por 22 hectares. Tem uma vista magnífica sobre os castelos de Castelnaud e de Beynac, de um lado, e sobre os meandros do Dordonha e a aldeia de La Roque-Gageac, do outro.
«Em Marqueyssac, o buxo é valorizado com uma fantasia cheia de movimento, feita de curvas e de podas em forma de nuvem.»
No parque vivem em liberdade alguns pavões, o emblema do lugar. Também pode admirar o esqueleto perfeitamente conservado de um alossauro (7,5 metros de comprimento e 2,5 metros de altura): este dinossauro viveu há cerca de 150 milhões de anos.
Nesse dia, a previsão era de 38 °C. Com um bebé de 7 meses, preferimos não arriscar e ficar no fresco. Passámos a tarde toda a aproveitar a piscina e a sombra das árvores centenárias no jardim da nossa casa de hóspedes.
De manhã, antes de a temperatura subir demasiado, ainda fomos visitar o castelo de Biron. Fica perto de Monpazier e, na segunda-feira, não tínhamos tido tempo de lá ir. É um castelo medieval do século XII que foi evoluindo ao longo dos séculos: pode admirar os diferentes estilos arquitetónicos lado a lado, da Idade Média ao Renascimento. Situado no alto de uma colina, oferece um panorama de mais de 30 km. É também um espaço de arte contemporânea, com exposições temporárias.
À noite, jantámos em Issigeac, no Les Dîmes, um restaurante de tapas de inspiração franco-brasileira. Para terminar, ainda na vila, comprámos uns bons gelados artesanais para levar no Le Bouchon Médiéval.
A mesma temperatura da véspera, por isso o mesmo plano: saímos de manhã e aproveitámos a piscina à tarde.
Tal como Limeuil, Beynac-et-Cazenac está classificada entre as aldeias mais bonitas de França. Começa nas margens do Dordonha, com as suas casas típicas de telhados de lajes de pedra, e depois as ruelas sobem pela falésia até ao castelo. Com o carrinho de bebé não é fácil, tal é a inclinação da rua, e, para piorar, há degraus para subir antes de chegar ao castelo. No regresso, descobrimos que há uma estrada que leva a um parque de estacionamento mesmo no alto da falésia.
O castelo é um conjunto de edifícios dos séculos XII a XVIII, restaurados no século XX. Como não tínhamos trazido o marsúpio, não o visitámos e contentámo-nos com a vista sobre o vale do Dordonha.
Se gosta de canoagem, o troço entre Beynac-et-Cazenac e La Roque-Gageac é um sítio ótimo. Pode percorrer os meandros do Dordonha, com uma vista soberba sobre as aldeias e sobre quatro dos castelos mais prestigiados do Périgord. Também pode fazer uma visita guiada a bordo de uma gabarra, uma pequena embarcação tradicional usada antigamente para transportar mercadorias.
Sarlat-la-Canéda, ou simplesmente Sarlat, é conhecida como a capital do Périgord. Visitámo-la num sábado, dia de mercado. A cidade estava cheia de turistas e todas as ruelas da cidade medieval estavam ocupadas pelas bancas do mercado ou pelas esplanadas dos restaurantes. O problema: rebentou uma grande trovoada pouco depois de chegarmos, e foi numa alegre confusão que toda aquela gente tentou abrigar-se.
A cidade desenvolveu-se entre os séculos XII e XVI. O centro é composto por ruelas e pequenas praças ladeadas por palacetes com telhados de lajes de pedra. No mercado, encontra todas as especialidades (foie gras, nozes, trufas e figos). A igreja de Sainte-Marie, transformada por Jean Nouvel, alberga hoje um mercado coberto. As portas, feitas de um só bloco, com 15 metros de altura e 2 toneladas de peso, são impressionantes.
Almoçámos num restaurante chamado La Cour des Poètes. Tivemos a sorte de encontrar uma mesa abrigada com espaço suficiente para nós e para o carrinho de bebé. Havia fila à porta de todos os restaurantes, porque muitas esplanadas tinham fechado por causa da chuva, que não estava no programa. Depois do almoço, continuámos a passear pelas ruelas.
A seguir, visitámos o castelo de Commarque. Fica na comuna de Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, de que falámos mais acima. O parque de estacionamento fica algumas centenas de metros antes do castelo, o que permite dar um pequeno passeio pela floresta antes da visita.
O local é rico em história, já que o castelo domina um rochedo que abriga um forte troglodita e uma gruta decorada pré-histórica. Em frente ao castelo, do outro lado do vale, fica o castelo de Laussel (veja a fotografia acima, a do bosque).
A fortaleza dos séculos XII e XIV era um «senhorio partilhado»: as famílias senhoriais viviam nas diferentes torres desta aldeia fortificada. Ainda pertence à família de Commarque. O curioso é que o castelo esteve esquecido durante quase 400 anos. Desde 1962 que Hubert de Commarque trabalha no seu restauro; antes disso, o castelo estava quase completamente coberto pela vegetação. A torre de 80 metros oferece uma bela vista, apesar da minúscula escada em caracol que lá leva. Um pouco stressante com o marsúpio.
As habitações trogloditas ficam aos pés do castelo, na parede da falésia. As escavações arqueológicas puseram a descoberto marcas na rocha e objetos dos séculos IX a XVI, que provam uma ocupação humana contínua ao longo dessas épocas.
Já a gruta revela uma presença humana desde o Magdalenense (entre 17 000 e 12 000 a.C.; a palavra Magdalenense vem da gruta de La Madeleine, também situada na Dordonha). Está decorada e a sua representação mais emblemática é um cavalo em tamanho real, esculpido na rocha, cuja cabeça é de um realismo impressionante.
À noite, de regresso a Issigeac, jantámos no La Brucelière, um excelente restaurante com uma bela esplanada. A refeição incluía um amuse-bouche, uma entrada, um prato principal, sobremesa e petits fours. Tudo é tradicional e local. Recomendamos.
Ao fim da manhã, voltámos a parar no mercado de Issigeac para tentar levar algumas recordações para casa. A seguir, fomos visitar a gruta de Maxange. Não parece ter sido habitada pelo Homem, ou pelo menos não se encontraram vestígios da sua passagem. Em contrapartida, há na rocha arranhões atribuídos a um urso-das-cavernas, deixados durante a última glaciação.
O nome Maxange junta os nomes de Maximilien Caballero, que descobriu a gruta no terreno da sua pedreira, e de Angel, o filho, que continuou os trabalhos depois dele para a abrir ao público. A gruta só foi descoberta em 2000. A sua particularidade é o grande número de formações geológicas: conhece certamente as clássicas estalactites e estalagmites, mas aqui pode ver aos milhares aquilo que torna a gruta tão rara, as helictites (em francês, «excentriques»). São excrescências de calcário que crescem em todas as direções e parecem desafiar a gravidade.
Depois da visita, parámos à beira do Dordonha, perto de Siorac-en-Périgord, para lanchar. O Geoffrey aproveitou para pôr o drone a voar sobre o rio. Depois, regressámos para aproveitar uma última vez a piscina do Château Gauthié.
Segunda-feira era o dia da partida: seguimos em direção a Poitiers para passar alguns dias em casa dos pais da Sandrine. Antes de partir, parámos em La Roque-Gageac, que tínhamos admirado ao longe a partir dos jardins de Marqueyssac. Tal como Beynac-et-Cazenac, esta aldeia, classificada entre as mais bonitas de França, fica à beira do Dordonha.
Está encostada à falésia e tem um forte troglodita do século XII. Mais tarde, no Renascimento, casas de pedra talhada vieram embelezar a aldeia. A falésia forma um solário natural, o que permite ter um jardim botânico exótico com palmeiras, bananeiras, bambus, etc.
Para nós, foi a última etapa da viagem. Adorámos tanto tudo o que a Dordonha revela sobre os nossos antepassados que ocupámos as horas de estrada seguintes com o audiolivro «Les Enfants de la terre, tome 1 : Le Clan de l'ours des Cavernes» (O Clã do Urso das Cavernas, o primeiro livro da série Os Filhos da Terra).
Antes de regressarmos a Paris, e depois de alguns dias em Poitiers, passámos também por Saint-Nazaire para visitar o irmão do Geoffrey, e aproveitámos para conhecer Pornichet e Guérande. Não hesite em deixar um comentário ou fazer uma pergunta no fundo da página. Até breve!
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