Por Geoffrey Ménissier, publicado el , actualizado el .
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En resumen
Nuestras primeras vacaciones los tres: elegimos la Dordoña para visitar Lascaux y los castillos medievales, y para disfrutar de su gastronomía. Te contamos qué hacer en la Dordoña para unas vacaciones en familia redondas.
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Como contamos en nuestro artículo sobre el bosque de Fontainebleau, Victor nació el pasado diciembre, así que este verano fueron nuestras primeras vacaciones en familia. Al ser tan pequeño, habíamos decidido no coger el avión este año, y la situación sanitaria no hizo más que confirmar esa decisión. Elegimos pasar 8 días en la Dordoña, en Issigeac, al sur de Bergerac y no muy lejos de los viñedos de Monbazillac. La Dordoña es una región ideal para descansar y, a la vez, ofrece un montón de actividades.
En nuestra lista, la visita a Lascaux IV era una de las prioridades, junto con otras cuevas y otros lugares de arte rupestre. La Dordoña también es famosa por su gastronomía, que aprovechamos a fondo. Por último, pudimos admirar todos los castillos, pueblos medievales y viviendas trogloditas que ofrece la región.
También elegimos la Dordoña para poder visitar a la familia en el camino de vuelta, en Poitiers y después en Saint-Nazaire.
Este año lo dejamos todo para última hora. Después del confinamiento, esperamos a que se levantara la limitación de 100 km para asegurarnos de que podríamos irnos. Dudamos entre las Landas y Auvernia antes de decidirnos por fin por la Dordoña. Buscábamos alojamiento a orillas del río, a medio camino entre Bergerac y Sarlat-la-Canéda, pero no encontrábamos lo que queríamos. Volvimos a mirar en Sawdays (ya te habíamos hablado de esta web en nuestro artículo sobre los castillos del Loira) y al final encontramos el Château Gauthié, cerca de Issigeac, más al sur de lo previsto, en el límite con el Lot y Garona.
Es una casa de huéspedes en un edificio cuyas distintas partes datan de los siglos XV, XVII y XIX, rodeado de un gran parque de 8 hectáreas con una piscina desbordante con vistas a un estanque. Hay 5 habitaciones en la casa señorial y algunas cabañas en los árboles. Como no todas las habitaciones estaban ocupadas a la vez, disfrutamos de la piscina y del parque con total tranquilidad. Vimos vacas escocesas y, lo que es más sorprendente, 5 cigüeñas que se han instalado en el parque.
En cuanto a nuestros anfitriones, Florence y Stéphane son muy acogedores. Cada mañana, durante el abundante desayuno, charlábamos un rato y nos ayudaban a afinar el itinerario del día. Por la noche cenábamos en la terraza; hay un microondas a disposición de los huéspedes, muy práctico para calentar los potitos del bebé. Con la ola de calor, un aperitivo y una ensalada nos bastaban. Nuestra habitación era grande y cómoda, y nos prestaron una cuna para Victor. Allí mismo también puedes pedir prestados juegos de exterior y bicicletas. Junto a la piscina hay además un jacuzzi, pero con el calor que hacía, lo dejamos para otra ocasión. El precio ronda los 100 € la noche, algo más de lo que solemos pagar cuando elegimos hoteles, pero el entorno lo merece con creces.
Stéphane, nuestro anfitrión, nos contó que todos los domingos se celebra el mercado de Issigeac. Hay que ir temprano, porque en 2018 fue elegido el mercado más bonito de Aquitania, así que se llena de gente. En verano, los puestos se extienden por casi todas las callejuelas del casco medieval. Encontrarás tanto productos de alimentación como de artesanía. Las especialidades de la zona son, por supuesto, el foie gras y el pato (en la ensalada del Périgord o en confit), pero también las nueces (con las que se puede hacer un pastel) y la trufa negra (que se puede degustar en tortilla o en risotto). El pueblo está a 3,5 km de la casa de huéspedes.
Después del mercado, fuimos unos diez kilómetros al norte para visitar el castillo de Monbazillac. Se construyó en 1550 y su planta es bastante sencilla: un rectángulo con cuatro torres redondas en las esquinas. En el interior, en la planta baja, encontrarás muebles del siglo XVII, objetos que muestran los antiguos oficios ligados al cultivo de la vid y archivos sobre las guerras de religión. En la bodega verás las cocinas del siglo XVI y, sobre todo, una pared con 6000 botellas de Monbazillac de color amarillo dorado. En la primera planta, admira más mobiliario y dibujos originales del caricaturista SEM (1863-1934), natural del Périgord. Como en los demás castillos que visitamos, Victor iba en un portabebés ventral y su carrito se quedó en el coche.
Desde 1960, el castillo pertenece a la bodega cooperativa de Monbazillac. Tiene 25 hectáreas de viñas alrededor del castillo y, desde la terraza, se disfruta de una bonita vista sobre los viñedos hasta Bergerac. Monbazillac es famoso por su vino blanco licoroso, pero también producen tintos y blancos más secos. Al final de la visita, tienes derecho a una pequeña cata de vino. En total, el viñedo de Bergerac abarca 12 600 hectáreas y 12 denominaciones, entre ellas Côtes-de-Bergerac, Monbazillac, Pécharmant…
Al salir, buscamos un sitio para comer en el pueblo de Monbazillac, a unos cien metros del castillo. No había gran cosa y el pueblo no tiene un interés especial, así que fuimos a pasar la tarde a Bergerac. Como era domingo y ya eran las 15:00, la mayoría de los restaurantes ya no servían comidas, así que compramos un bocadillo en una panadería antes de pasear por las calles de la ciudad. Al final del día, volvimos a disfrutar de la piscina.
En el Périgord Pourpre, muchas localidades son lo que se conoce como bastidas: «Todas las bastidas se fundaron a novo, de una sola vez, en una fecha concreta, según un plano preconcebido y generalmente uniforme, en un periodo de unos cien años (1250-1350)» (Alcide Curie-Seimbres). Las bastidas que visitamos suelen compartir la misma estructura: una muralla cuadrada o rectangular, con puertas orientadas a los 4 puntos cardinales. De ellas parten los dos ejes principales de la ciudad. Las calles se cruzan en ángulo recto y en el centro hay una gran plaza.
Fuimos a visitar Monpazier, a unos treinta kilómetros de Issigeac. Está considerada la bastida «modelo», con un trazado ortogonal perfecto, y ha permanecido casi intacta desde su fundación en 1284. Su plaza central está rodeada de soportales llamados «cornières». Después de la visita, comimos en uno de los restaurantes de la plaza. Por desgracia, la terraza estaba llena, así que nos sentamos dentro. Lo que vino después fue bastante surrealista: la camarera criticaba a unos clientes delante de otros, esperamos casi una hora y media a que nos sirvieran, faltaba la mitad de los ingredientes en el plato porque se habían quedado sin género, por no hablar del (largo) corte de luz…
Después de esta aventura, nos sentamos a la sombra de las murallas para que Victor durmiera la siesta, y luego le dimos la merienda. Más tarde decidimos volver para disfrutar otra vez de la piscina. En la carretera desde Issigeac, también puedes parar en Beaumont-du-Périgord, otra bastida inglesa, fundada en 1272. Al final del día, Geoffrey hizo volar el dron sobre el campo para sacar algunas fotos de la puesta de sol.
(A veces hay que acercar bastante el mapa a la zona que buscas para que aparezcan actividades.)
El Périgord es una región histórica francesa que corresponde aproximadamente al actual departamento de Dordoña, así que aprovechamos para hablarte de sus colores, las cuatro denominaciones turísticas. Nuestra visita se centró sobre todo en el Périgord Pourpre y el Périgord Noir.
Habíamos reservado las entradas con antelación para ver la cueva de Lascaux. Como recordatorio, la cueva original está cerrada a las visitas desde 1963, porque las pinturas se estaban deteriorando por la gran cantidad de visitantes. Lascaux 2 es una réplica, un «facsímil», inaugurada en 1983. Todavía se puede visitar, pero las técnicas de la época eran menos precisas que las que se usaron para Lascaux 4. Lascaux 3 es una exposición itinerante que también presenta facsímiles de Lascaux. Nosotros visitamos Lascaux 4, una copia nueva, más fiel y más completa de la cueva, abierta al público en 2016.
Lascaux 4 es un centro internacional de arte rupestre. A diferencia de Lascaux 2, el facsímil permite ver la cueva original en su totalidad. Después, el museo te muestra lo que hay entre bastidores. A Lascaux la apodan el «Versalles de la Prehistoria», y a su Sala de los Toros, la «Capilla Sixtina del arte rupestre». Aunque no se vean los originales, es una experiencia muy interesante. Cuesta imaginar cómo y por qué unos seres humanos vinieron a pintar aquí, en el fondo de una cueva, hace unos veinte mil años. El centro también cuenta la historia de Marcel Ravidat y sus compañeros de aventura, el grupo de adolescentes que descubrió la cueva en septiembre de 1940.
Descubrimos que, gracias a las técnicas modernas de modelado 3D, el facsímil de Lascaux 4 es una réplica exacta, al centímetro, de la cueva original, que está a unos cientos de metros del centro. Dentro de la cueva hace 13 °C. Victor iba bien abrigado, la penumbra no pareció molestarle y, como suele pasar en el portabebés, acabó quedándose dormido.
Después de la visita, fuimos a Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Solo paramos un momento para merendar a orillas del Vézère, pero al pueblo lo apodan la «capital mundial de la Prehistoria». En la zona descubrirás una gran riqueza de arquitectura troglodita y medieval, el Museo Nacional de Prehistoria, la cueva de Font-de-Gaume (la última cueva decorada que sigue abierta al público) y mucho más. Aprendimos que fue aquí donde se descubrieron restos óseos humanos: los de los primeros humanos modernos, el hombre de Cro-Magnon. El nombre viene simplemente del abrigo rocoso de Cro-Magnon, donde se encontraron los huesos y las herramientas (Cros significa «hueco» en occitano).
Para terminar el día, paramos en Limeuil para visitar los jardines panorámicos en la confluencia del Dordoña y el Vézère. Para llegar a los jardines, primero hay que subir la fuerte pendiente del pueblo medieval, y con el carrito es todo un ejercicio. Arriba, las vistas merecen la pena. La visita se divide en varios jardines temáticos, con juegos de olores, entre otras cosas. Los niños más pequeños pueden entretenerse con un juego de acertijos a lo largo del recorrido.
Por la noche cenamos en la plaza principal de Issigeac, donde hay un food truck que nos recomendaron nuestros anfitriones y que sirve buenas hamburguesas.
Para empezar el día, visitamos el claustro de la abadía de Cadouin. La abadía data de 1115, y el claustro, destruido durante la guerra de los Cien Años, se reconstruyó en el siglo XV. Su estilo se conoce como «gótico flamígero». Está clasificado como Monumento Histórico y es Patrimonio Mundial de la Unesco. Se puede visitar con audioguía, y entrar con el carrito no es ningún problema. Ten en cuenta que en verano también hay visitas nocturnas. Al salir, comimos en el mercado que hay delante de la abadía.
Dedicamos la tarde a los jardines colgantes de Marqueyssac. Se encuentran sobre un espolón rocoso, a 130 metros de altura, y ofrecen una de las vistas más bonitas de la Dordoña. Son unos jardines alargados, con más de 6 km de paseos sombreados bordeados por 150 000 bojes podados a mano. En total, el parque se extiende sobre 22 hectáreas. Tendrás unas vistas magníficas de los castillos de Castelnaud y Beynac por un lado, y de los meandros del Dordoña y el pueblo de La Roque-Gageac por el otro.
«En Marqueyssac, el boj se realza con una fantasía llena de movimiento, todo curvas y poda en forma de nubes».
En el parque viven en libertad algunos pavos reales, emblema del lugar. También podrás admirar el esqueleto de un alosaurio perfectamente conservado (7,50 metros de largo y 2,50 metros de alto); este dinosaurio vivió hace unos 150 millones de años.
Ese día, la previsión era de 38 °C. Con un bebé de 7 meses, preferimos no correr riesgos y protegernos del calor. Pasamos toda la tarde disfrutando de la piscina y de la sombra de los árboles centenarios del jardín de nuestra casa de huéspedes.
Por la mañana, antes de que la temperatura subiera demasiado, aun así visitamos el castillo de Biron. Está al lado de Monpazier, y el lunes no nos había dado tiempo a ir. Es un castillo medieval del siglo XII que fue evolucionando con los siglos: puedes admirar los distintos estilos arquitectónicos unos junto a otros, de la Edad Media al Renacimiento. Situado sobre una colina, ofrece una vista de más de 30 km. También es un espacio de arte contemporáneo con exposiciones temporales.
Por la noche cenamos en Issigeac, en Les Dîmes, un restaurante de tapas de inspiración franco-brasileña. Para terminar, todavía en el pueblo, tomamos unos buenos helados artesanales para llevar en Le Bouchon Médiéval.
Misma temperatura que el día anterior, así que el mismo plan: salimos por la mañana y por la tarde disfrutamos de la piscina.
Al igual que Limeuil, Beynac-et-Cazenac figura entre los pueblos más bonitos de Francia. Empieza a orillas del Dordoña, con sus casas típicas de tejados de losas de piedra, y luego las callejuelas suben por el acantilado hasta el castillo. Con el carrito no es fácil, porque la calle es muy empinada y, para colmo, hay escalones que subir antes de llegar al castillo. A la vuelta descubrimos que hay una carretera que lleva a un aparcamiento justo en lo alto del acantilado.
El castillo es un conjunto de edificios de los siglos XII al XVIII, restaurados en el siglo XX. Como no habíamos llevado el portabebés, no lo visitamos y nos conformamos con admirar las vistas del valle del Dordoña.
Si te gusta ir en canoa, el tramo que va de Beynac-et-Cazenac a La Roque-Gageac es un sitio estupendo. Puedes recorrer los meandros del Dordoña con unas vistas magníficas de los pueblos y de cuatro de los castillos más prestigiosos del Périgord. También puedes hacer una visita guiada a bordo de una gabarra, una pequeña embarcación tradicional que antes se usaba para transportar mercancías.
Sarlat-la-Canéda, a la que todo el mundo llama simplemente Sarlat, es conocida como la capital del Périgord. Fuimos un sábado, día de mercado. La ciudad estaba llena de turistas y todas las callejuelas del casco medieval estaban ocupadas por los puestos del mercado o las terrazas de los restaurantes. El problema: justo después de llegar estalló una buena tormenta, y todo el mundo intentó ponerse a cubierto en medio de un jaleo de lo más alegre.
La ciudad se desarrolló entre los siglos XII y XVI. Su centro está formado por callejuelas estrechas y placitas bordeadas de palacetes con tejados de losas de piedra. En el mercado encontrarás todas las especialidades (foie gras, nueces, trufas e higos). La iglesia de Sainte-Marie, transformada por Jean Nouvel, alberga hoy un mercado cubierto. Sus puertas, cada una de una sola pieza de 15 metros de alto y 2 toneladas de peso, son impresionantes.
Comimos en un restaurante llamado La Cour des Poètes. Tuvimos la suerte de encontrar una mesa a cubierto lo bastante grande para nosotros y el carrito. Había cola delante de todos los restaurantes, porque muchas terrazas habían cerrado por culpa de la lluvia, que se había colado en el plan del día. Después de comer, seguimos paseando por las callejuelas.
Después visitamos el castillo de Commarque. Se encuentra en el municipio de Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, del que hablamos más arriba. El aparcamiento está unos cientos de metros antes del castillo, lo que permite dar un pequeño paseo por el bosque antes de la visita.
El lugar está cargado de historia, ya que el castillo domina una roca que alberga un fuerte troglodita y una cueva prehistórica decorada. Frente al castillo, al otro lado del valle, se alza el castillo de Laussel (mira la foto de arriba, la del bosque).
La fortaleza de los siglos XII y XIV era un «coseñorío»: las familias nobles vivían en las distintas torres de este pueblo fortificado. Todavía pertenece a la familia de Commarque. Lo interesante es que el castillo estuvo olvidado durante casi 400 años. Hubert de Commarque trabaja en su restauración desde 1962; antes, el castillo estaba casi completamente sepultado bajo la vegetación. La torre de 80 metros ofrece unas bonitas vistas, a pesar de la minúscula escalera de caracol por la que se sube. Un poco estresante con el portabebés.
Las viviendas trogloditas se encuentran al pie del castillo, en la pared del acantilado. Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz marcas en la roca y objetos de los siglos IX al XVI, que demuestran una ocupación humana continua durante esas épocas.
La cueva, por su parte, muestra presencia humana desde el Magdaleniense (entre el 17 000 y el 12 000 a. C.; la palabra Magdaleniense viene de la cueva de La Madeleine, también en la Dordoña). Está decorada, y su representación más emblemática es un caballo a tamaño natural esculpido en la roca, con una cabeza de un realismo asombroso.
Por la noche, de vuelta en Issigeac, cenamos en La Brucelière, un restaurante excelente con una terraza preciosa. La cena incluía un aperitivo de bienvenida, un entrante, un plato principal, postre y petits fours. Todo es tradicional y de la zona. Te lo recomendamos.
A última hora de la mañana, volvimos a pasar por el mercado de Issigeac para intentar llevarnos algunos recuerdos. Después fuimos a visitar la cueva de Maxange. No parece que estuviera habitada por el ser humano, o al menos no se ha encontrado ningún rastro de su presencia. En cambio, unos arañazos en la roca se atribuyen a un oso de las cavernas durante la última glaciación.
El nombre Maxange combina los nombres de Maximilien Caballero, que descubrió la cueva en el terreno de su cantera de piedra, y de Angel, su hijo, que continuó los trabajos después de él para abrirla al público. La cueva no se descubrió hasta el año 2000. Su particularidad es la gran cantidad de formaciones geológicas: seguramente conoces las clásicas estalactitas y estalagmitas, pero aquí puedes ver miles de lo que hace que esta cueva sea tan excepcional, las helictitas (llamadas «excentriques» en francés). Son crecimientos de caliza que brotan en todas direcciones y parecen desafiar la gravedad.
Después de la visita, paramos a orillas del Dordoña, cerca de Siorac-en-Périgord, para merendar. Geoffrey aprovechó para hacer volar el dron sobre el río. Luego volvimos a disfrutar por última vez de la piscina del Château Gauthié.
El lunes era el día de la partida: pusimos rumbo a Poitiers para pasar unos días con los padres de Sandrine. Antes de irnos, paramos en La Roque-Gageac, que habíamos admirado de lejos desde los jardines de Marqueyssac. Como Beynac-et-Cazenac, este pueblo, que figura entre los más bonitos de Francia, está a orillas del Dordoña.
Está adosado al acantilado y tiene un fuerte troglodita del siglo XII. Más tarde, durante el Renacimiento, el pueblo se embelleció con casas de piedra tallada. El acantilado forma un solárium natural, lo que permite que haya un jardín botánico exótico con palmeras, bananeros, bambúes y mucho más.
Para nosotros, era la última parada del viaje. Nos habían fascinado tanto los descubrimientos hechos en la Dordoña sobre nuestros antepasados que ocupamos las siguientes horas de carretera con el audiolibro de «Les Enfants de la terre, tome 1 : Le Clan de l'ours des Cavernes» (El clan del oso cavernario, el primer libro de la saga Los hijos de la Tierra).
Antes de volver a París, y después de unos días en Poitiers, pasamos también por Saint-Nazaire para visitar al hermano de Geoffrey, y aprovechamos para conocer Pornichet y Guérande. No dudes en dejar un comentario o hacer una pregunta al final de la página. ¡Hasta pronto!
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