Di Geoffrey Ménissier, pubblicato il , aggiornato il .
Disponibile anche in: 🇫🇷 🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇩🇪 🇳🇱
In breve
Le nostre prime vacanze in tre: abbiamo scelto la Dordogna per visitare Lascaux e i castelli medievali, e per goderci la buona cucina. Ecco cosa fare in Dordogna per una vacanza in famiglia ben riuscita.
0 commenti
Come avevamo accennato nell'articolo sulla foresta di Fontainebleau, Victor è nato lo scorso dicembre, quindi quest'estate abbiamo fatto le nostre prime vacanze in famiglia. Vista la sua giovane età, avevamo previsto di non prendere l'aereo quest'anno, e la situazione sanitaria non ha fatto che confermare questa scelta. Abbiamo deciso di trascorrere 8 giorni in Dordogna, a Issigeac, a sud di Bergerac e non lontano dai vigneti di Monbazillac. La Dordogna è una regione ideale per riposarsi, e al tempo stesso offre tantissime attività.
Nella nostra lista, la visita di Lascaux IV era tra le prime cose da fare, insieme a quella di altre grotte e siti di arte parietale. La Dordogna è famosa anche per la sua gastronomia, di cui abbiamo approfittato alla grande. Infine, abbiamo potuto ammirare tutti i castelli, i borghi medievali e gli abitati trogloditici che la regione ha da offrire.
Abbiamo scelto la Dordogna anche per poter andare a trovare la famiglia sulla strada del ritorno, a Poitiers e poi a Saint-Nazaire.
Quest'anno ci siamo organizzati all'ultimo minuto. Dopo il lockdown abbiamo aspettato la fine del limite dei 100 km agli spostamenti per essere sicuri di poter partire. Eravamo indecisi tra le Landes e l'Alvernia, prima di optare per la Dordogna. Cercavamo un alloggio lungo il fiume, a metà strada tra Bergerac e Sarlat-la-Canéda, ma non trovavamo niente che ci convincesse. Abbiamo cercato di nuovo su Sawdays (ti avevamo già parlato di questo sito nell'articolo sui castelli della Loira) e alla fine abbiamo trovato lo Château Gauthié, vicino a Issigeac, più a sud del previsto, al confine con il Lot-et-Garonne.
È un B&B ospitato in un edificio le cui diverse parti risalgono al XV, al XVII e al XIX secolo, circondato da un grande parco di 8 ettari con una piscina a sfioro affacciata su uno stagno. La struttura ha 5 camere nel maniero e qualche casa sull'albero. Dato che non tutte le camere erano occupate contemporaneamente, ci siamo goduti la piscina e il parco nella più totale tranquillità. Abbiamo visto delle mucche scozzesi e, cosa ancora più sorprendente, 5 cicogne che hanno preso casa nel parco.
Quanto ai padroni di casa, Florence e Stéphane sono molto accoglienti. Ogni mattina, durante l'abbondante colazione, chiacchieravamo un po' e ci aiutavano a perfezionare l'itinerario della giornata. La sera mangiavamo in terrazza; c'è un microonde a disposizione, comodo per scaldare gli omogeneizzati. Con l'ondata di caldo, bastavano un aperitivo e un'insalata. La nostra camera era grande e confortevole e ci hanno prestato un lettino per Victor. Sul posto puoi anche prendere in prestito giochi da esterno e biciclette. Accanto alla piscina c'è anche una vasca idromassaggio ma, visto il caldo, sarà per la prossima volta. I prezzi si aggirano sui 100 € a notte, un po' più di quanto spendiamo di solito quando scegliamo un hotel, ma la cornice li vale tutti.
Stéphane, il nostro padrone di casa, ci ha detto che ogni domenica si tiene il mercato di Issigeac. Conviene arrivare presto, perché nel 2018 è stato eletto il mercato più bello dell'Aquitania e quindi c'è molta folla. D'estate le bancarelle si estendono in quasi tutte le viuzze del borgo medievale. Ci troverai sia prodotti alimentari sia artigianato. Le specialità locali sono naturalmente il foie gras e l'anatra (nell'insalata del Périgord o in confit), ma anche le noci (con cui si può preparare una torta) e il tartufo nero (da gustare in una frittata o in un risotto). Il paese si trova a 3,5 km dal B&B.
Dopo il mercato ci siamo spostati una decina di chilometri più a nord per visitare il castello di Monbazillac. È stato costruito nel 1550 e la sua pianta è piuttosto semplice: un rettangolo con quattro torri rotonde agli angoli. All'interno, al piano terra, troverai mobili del XVII secolo, oggetti che raccontano gli antichi mestieri legati alla coltivazione della vite e documenti d'archivio sulle guerre di religione. In cantina vedrai le cucine del XVI secolo e soprattutto la parete di 6.000 bottiglie di Monbazillac color giallo oro. Al primo piano potrai ammirare altri mobili, ma anche i disegni originali di SEM (1863-1934), caricaturista originario del Périgord. Come negli altri castelli che abbiamo visitato, Victor stava nel marsupio e il passeggino restava in macchina.
Dal 1960 il castello appartiene alla cantina cooperativa di Monbazillac, che possiede 25 ettari di vigne intorno al castello; dalla terrazza si gode una bella vista sui vigneti fino a Bergerac. Monbazillac è famoso per il suo vino bianco liquoroso, ma qui si producono anche rossi e bianchi più secchi. Alla fine della visita hai diritto a una piccola degustazione di vini. In totale, i vigneti di Bergerac coprono 12.600 ettari e 12 denominazioni, tra cui Côtes-de-Bergerac, Monbazillac e Pécharmant…
All'uscita abbiamo cercato un posto dove mangiare nel borgo di Monbazillac, a un centinaio di metri dal castello. Non c'era granché e il paese non ha un interesse particolare, così siamo andati a Bergerac per il pomeriggio. Visto che era domenica ed erano già le 15, la maggior parte dei ristoranti non serviva più: abbiamo preso un panino in panetteria prima di passeggiare per le vie della città. A fine giornata siamo rientrati a goderci la piscina.
Nel Périgord Pourpre molte cittadine sono delle cosiddette bastide: «Le bastide furono tutte fondate ex novo, di getto, in una data precisa, secondo una pianta prestabilita e generalmente uniforme, nell'arco di un centinaio d'anni (1250-1350)» (Alcide Curie-Seimbres). Le bastide che abbiamo visitato riprendono spesso la stessa struttura: una cinta fortificata quadrata o rettangolare, con porte aperte verso i 4 punti cardinali. Da lì partono i due assi principali della città. Le strade si incrociano ad angolo retto e al centro si trova una grande piazza.
Siamo partiti alla volta di Monpazier, a una trentina di chilometri da Issigeac. È considerata la bastide «modello», con una pianta ortogonale perfetta, ed è rimasta quasi intatta dalla sua fondazione nel 1284. La piazza centrale è circondata da portici chiamati «cornières». Dopo la visita abbiamo mangiato in uno dei ristoranti della piazza. Purtroppo la terrazza era piena e ci siamo seduti dentro. Quello che è seguito è stato una mezza farsa: la cameriera criticava i clienti davanti agli altri, abbiamo aspettato quasi un'ora e mezza per essere serviti, nel piatto mancava metà degli ingredienti perché erano finiti, per non parlare della (lunga) interruzione di corrente…
Dopo questa avventura ci siamo sistemati all'ombra delle fortificazioni per far fare un pisolino a Victor e poi dargli la merenda. Abbiamo poi deciso di rientrare per goderci di nuovo la piscina. Sulla strada da Issigeac puoi anche fermarti a Beaumont-du-Périgord, un'altra bastide inglese, fondata nel 1272. A fine giornata Geoffrey ha fatto volare il drone sulla campagna per scattare qualche foto del tramonto.
(A volte bisogna zoomare parecchio sulla zona che ti interessa perché compaiano le attività.)
Il Périgord è una regione storica francese che corrisponde all'incirca all'attuale dipartimento della Dordogna: ne approfittiamo per parlarti dei suoi colori, le quattro denominazioni turistiche. La nostra visita si è svolta soprattutto nel Périgord Pourpre e nel Périgord Noir.
Avevamo prenotato i biglietti in anticipo per vedere la grotta di Lascaux. Ricordiamo che la grotta originale non è più visitabile dal 1963, perché le pitture si stavano deteriorando a causa dei numerosi visitatori. Lascaux 2 è una replica, un «facsimile», aperta nel 1983: è ancora visitabile, ma le tecniche dell'epoca erano meno precise di quelle usate per Lascaux 4. Lascaux 3 è una mostra itinerante che presenta anch'essa dei facsimili di Lascaux. Noi abbiamo visitato Lascaux 4, una nuova copia della grotta, più fedele e più completa, aperta al pubblico nel 2016.
Lascaux 4 è un centro internazionale dell'arte parietale. A differenza di Lascaux 2, qui il facsimile permette di vedere la grotta originale nella sua interezza. Poi, nel museo, si scopre il dietro le quinte. Lascaux è soprannominata la «Versailles della Preistoria» e la sua Sala dei Tori la «Cappella Sistina dell'arte parietale». Anche senza vedere gli originali, resta un'esperienza molto interessante. È difficile immaginare come e perché degli uomini siano venuti a dipingere qui, in fondo a una grotta, circa ventimila anni fa. Il centro ripercorre anche la storia di Marcel Ravidat e dei suoi amici, il gruppo di ragazzi che scoprì la grotta nel settembre 1940.
Abbiamo appreso che, grazie alle moderne tecniche di modellazione 3D, il facsimile di Lascaux 4 è una replica esatta al centimetro della grotta originale, che si trova a qualche centinaio di metri dal centro. Nella grotta ci sono 13 °C. Victor era vestito pesante, la penombra non sembrava disturbarlo e, come spesso nel marsupio, ha finito per addormentarsi.
Dopo la visita siamo andati a Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Ci siamo fermati solo brevemente per fare merenda lungo la Vézère, ma la cittadina è soprannominata la «Capitale mondiale della Preistoria». Nei dintorni scoprirai un ricco patrimonio di architettura trogloditica e medievale, il Museo nazionale della Preistoria, la grotta di Font-de-Gaume (l'ultima grotta decorata ancora aperta al pubblico) e molto altro. Abbiamo scoperto che è proprio qui che sono state rinvenute delle ossa umane: sono quelle dei primi uomini moderni, l'uomo di Cro-Magnon. Il nome deriva semplicemente dal riparo di Cro-Magnon, dove sono state ritrovate le ossa e gli utensili (in occitano cros significa «cavità»).
Per concludere la giornata ci siamo fermati a Limeuil per visitare i giardini panoramici alla confluenza tra la Dordogna e la Vézère. Per raggiungerli bisogna prima affrontare la ripida salita del borgo medievale, e con il passeggino è una bella fatica. In cima, la vista vale la pena. La visita si articola in diversi giardini a tema, con, tra le altre cose, dei giochi olfattivi. I bambini più piccoli possono divertirsi con un gioco di indovinelli lungo tutto il percorso.
La sera abbiamo cenato nella piazza principale di Issigeac, dove c'è un food truck consigliato dai nostri padroni di casa che prepara ottimi hamburger.
Per iniziare la giornata abbiamo visitato il chiostro dell'abbazia di Cadouin. L'abbazia risale al 1115 e il chiostro, distrutto durante la guerra dei Cent'anni, fu ricostruito nel XV secolo. Il suo stile è detto «gotico fiammeggiante». È classificato monumento storico e iscritto nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. La visita si può fare con un'audioguida e si entra senza problemi con il passeggino. Buono a sapersi: d'estate ci sono anche visite notturne. All'uscita abbiamo approfittato del mercato davanti all'abbazia per pranzare.
Il pomeriggio è stato dedicato ai giardini pensili di Marqueyssac. Si trovano su uno sperone roccioso che culmina a 130 metri e offrono uno dei panorami più belli della Dordogna. Sono stati concepiti in lunghezza, con oltre 6 km di viali ombreggiati fiancheggiati da 150.000 bossi potati a mano. In tutto il parco si estende su 22 ettari. Da un lato avrai una vista magnifica sui castelli di Castelnaud e di Beynac, dall'altro sui meandri della Dordogna e sul borgo di La Roque-Gageac.
«A Marqueyssac il bosso è messo in risalto con una fantasia piena di movimento, tutta rotondità e potature a nuvola.»
Nel parco vivono in libertà alcuni pavoni, simbolo del luogo. Potrai anche ammirare lo scheletro perfettamente conservato di un allosauro (7,5 metri di lunghezza per 2,5 metri di altezza): questo dinosauro visse circa 150 milioni di anni fa.
Quel giorno le previsioni annunciavano 38 °C: con un bebè di 7 mesi abbiamo preferito andare sul sicuro e restare al fresco. Ci siamo goduti per tutto il pomeriggio la piscina e l'ombra degli alberi secolari nel giardino del nostro B&B.
La mattina, prima che la temperatura salisse troppo, abbiamo comunque visitato il castello di Biron. Si trova vicino a Monpazier, ma lunedì non avevamo avuto il tempo di andarci. È un castello medievale del XII secolo che si è trasformato nel corso dei secoli: potrai ammirare i diversi stili architettonici affiancati, dal Medioevo al Rinascimento. Situato su un'altura, offre un panorama di oltre 30 km. È anche un luogo d'arte contemporanea, con mostre temporanee.
La sera abbiamo cenato a Issigeac, da Les Dîmes, un ristorante di tapas di ispirazione franco-brasiliana. Per finire, sempre in paese, siamo passati da Le Bouchon Médiéval a prendere dei buoni gelati artigianali da asporto.
Stessa temperatura del giorno prima, quindi stesso programma: siamo usciti la mattina e ci siamo goduti la piscina il pomeriggio.
Come Limeuil, anche Beynac-et-Cazenac è classificato tra i borghi più belli di Francia. Il paese parte dalle rive della Dordogna, con le sue tipiche case dai tetti in lastre di pietra, poi le viuzze salgono lungo la falesia fino al castello. Con il passeggino non è facile, tanto la strada è ripida, e come se non bastasse ci sono dei gradini da salire prima di arrivare al castello. Al ritorno abbiamo scoperto che una strada porta a un parcheggio proprio in cima alla falesia.
Il castello è un insieme di edifici che vanno dal XII al XVIII secolo, restaurati nel XX secolo. Non avendo con noi il marsupio, non l'abbiamo visitato e ci siamo accontentati di ammirare la vista sulla valle della Dordogna.
Se ti piace la canoa, il tratto tra Beynac-et-Cazenac e La Roque-Gageac è un posto fantastico. Potrai percorrere i meandri della Dordogna con una vista splendida sui borghi e su quattro dei castelli più prestigiosi del Périgord. Puoi anche fare una gita guidata a bordo di una gabarra, piccola imbarcazione tradizionale un tempo usata per il trasporto delle merci.
Sarlat-la-Canéda, chiamata più semplicemente Sarlat, è soprannominata la capitale del Périgord. L'abbiamo visitata di sabato, giorno di mercato. La città era invasa dai turisti e tutte le viuzze del centro medievale erano occupate dalle bancarelle o dai tavolini dei ristoranti. Il problema: subito dopo il nostro arrivo è scoppiato un forte temporale e tutti hanno cercato riparo in un'allegra confusione.
La città si è sviluppata tra il XII e il XVI secolo. Il centro è fatto di viuzze e piazzette su cui si affacciano palazzi signorili dai tetti in lastre di pietra. Al mercato si trovano tutte le specialità (foie gras, noci, tartufi e fichi). La chiesa di Sainte-Marie, trasformata da Jean Nouvel, oggi ospita un mercato coperto. Le sue porte, ognuna in un unico blocco alto 15 metri e pesante 2 tonnellate, sono impressionanti.
Abbiamo pranzato in un ristorante chiamato La Cour des Poètes. Siamo stati fortunati a trovare un tavolo al riparo abbastanza grande per noi e per il passeggino. C'era la fila davanti a tutti i ristoranti, perché molti avevano chiuso i tavolini all'aperto a causa della pioggia, che si era aggiunta al programma. Dopo pranzo abbiamo continuato a girovagare per le viuzze.
Abbiamo poi visitato il castello di Commarque. Si trova nel comune di Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, di cui abbiamo parlato sopra. Il parcheggio è qualche centinaio di metri prima del castello, il che permette di fare una breve passeggiata nel bosco prima della visita.
Il sito è ricco di storia: il castello domina una roccia che ospita un forte trogloditico e una grotta preistorica decorata. Di fronte al castello, dall'altra parte della valle, si trova anche il castello di Laussel (vedi la foto qui sopra, quella nel bosco).
La fortezza del XII e XIV secolo era una «co-signoria»: le famiglie nobili abitavano le diverse torri di questo villaggio fortificato. Appartiene ancora alla famiglia de Commarque. La cosa interessante è che il castello è rimasto dimenticato per quasi 400 anni. Dal 1962 Hubert de Commarque lavora al suo restauro; prima il castello era quasi completamente sepolto dalla vegetazione. La torre di 80 metri offre una bella vista, nonostante la minuscola scala a chiocciola per salirci. Un po' stressante con il marsupio.
Gli abitati trogloditici si trovano ai piedi del castello, sul fianco della falesia. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce segni nella roccia e oggetti che vanno dal IX al XVI secolo, a prova di un'occupazione umana continua in quelle epoche.
La grotta, invece, rivela una presenza umana fin dal Maddaleniano (tra il 17.000 e il 12.000 a.C.; il termine Maddaleniano viene dalla grotta di La Madeleine, anch'essa in Dordogna). È decorata e la sua raffigurazione più emblematica è un cavallo a grandezza naturale scolpito nella roccia, con una testa di un realismo impressionante.
La sera, tornati a Issigeac, abbiamo cenato da La Brucelière, un ottimo ristorante con una bella terrazza. Il pasto comprendeva un assaggio di benvenuto, un antipasto, un piatto principale, il dolce e la piccola pasticceria. Tutto è tradizionale e locale. Te lo consigliamo.
In tarda mattinata ci siamo fermati di nuovo al mercato di Issigeac per cercare di portare a casa qualche ricordo. Poi siamo andati a visitare la grotta di Maxange. Non sembra essere mai stata abitata dall'uomo, o almeno non vi è stata trovata alcuna traccia del suo passaggio. In compenso, alcuni graffi nella roccia sono attribuiti a un orso delle caverne, che li avrebbe lasciati durante l'ultima glaciazione.
Il nome Maxange unisce quelli di Maximilien Caballero, che ha scoperto la grotta nella sua cava di pietra, e di Angel, suo figlio, che ha proseguito i lavori dopo di lui per renderla visitabile. La grotta è stata scoperta solo nel 2000. La sua particolarità è il gran numero di concrezioni: conosci probabilmente le classiche stalattiti e stalagmiti, ma qui puoi vedere a migliaia ciò che rende questa grotta così rara, le eccentriche (o elictiti). Sono escrescenze calcaree cresciute in tutte le direzioni, che sembrano sfidare la forza di gravità.
Dopo la visita ci siamo fermati sulle rive della Dordogna, dalle parti di Siorac-en-Périgord, per la merenda. Geoffrey ne ha approfittato per far volare il drone sopra il fiume. Poi siamo rientrati per goderci un'ultima volta la piscina dello Château Gauthié.
Lunedì è stato il giorno della partenza: siamo ripartiti in direzione di Poitiers per passare qualche giorno con i genitori di Sandrine. Prima di partire ci siamo fermati a La Roque-Gageac, che avevamo ammirato da lontano dai giardini di Marqueyssac. Come Beynac-et-Cazenac, questo borgo, classificato tra i più belli di Francia, si trova sulle rive della Dordogna.
È addossato alla falesia e ha un forte trogloditico del XII secolo. Più tardi, nel Rinascimento, delle case in pietra squadrata sono venute ad abbellire il borgo. La falesia forma un solarium naturale che ospita un giardino botanico esotico con palme, banani, bambù e molto altro.
Per noi è stata l'ultima tappa del viaggio. Ci avevano talmente appassionato le scoperte fatte in Dordogna sui nostri antenati che abbiamo riempito le ore di strada successive con l'audiolibro «Les Enfants de la terre, tome 1 : Le Clan de l'ours des Cavernes» (Il clan dell'orso delle caverne, il primo libro della saga I figli della Terra).
Prima di rientrare a Parigi, e dopo qualche giorno a Poitiers, siamo passati anche da Saint-Nazaire per andare a trovare il fratello di Geoffrey, e ne abbiamo approfittato per visitare Pornichet e Guérande. Non esitare a lasciare un commento o a fare una domanda in fondo alla pagina. A presto.
Ti è piaciuto questo articolo? Salvalo su Pinterest.
Seguici sui social per scoprire i nostri prossimi viaggi. Non esitare a lasciare un commento o a fare una domanda in fondo alla pagina. A presto!
