Von Geoffrey Ménissier, veröffentlicht am , aktualisiert am .
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Kurz gesagt
Das Ziel unseres Roadtrips durch Norwegen: Nordlichter sehen. Im Februar flogen wir nach Tromsø, nördlich des Polarkreises, und machten von dort einen Roadtrip auf die Lofoten.
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Ende Februar ging es für uns in den Urlaub nach Nordnorwegen. Ziel der Reise: Nordlichter sehen!
Eigentlich wollten wir noch einmal nach Island, diesmal im Winter, doch am Ende entschieden wir uns für Norwegen, das wir noch nicht kannten. Die Reise dauerte 9 Tage, aufgeteilt zwischen der Stadt Tromsø und den weiter südlich gelegenen Lofoten. Tromsø liegt nördlich des Polarkreises und ist eine recht große Stadt (rund 70.000 Einwohner). Wegen ihrer Lichter wird sie „Paris des Nordens“ genannt. Die Stadt ist außerdem ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge auf die Lofoten, in die skandinavischen Alpen (die Lyngenalpen) und zum Nordkap.
Vor allem ist sie zu dieser Jahreszeit der ideale Ort, um Nordlichter zu sehen: Die Saison dafür reicht von September bis Ende März. Also beschlossen wir, vom 23. Februar bis 4. März zu reisen, in den Schulferien. Ausgerüstet für die „große Kälte“, nahmen wir auch Ausrüstung zum Fotografieren der Nordlichter mit und luden ein paar Apps herunter, um sie aufzuspüren.
Die Flüge hatten wir schon im Oktober gebucht: hin Paris/London/Tromsø (easyJet) und zurück Tromsø/Oslo/Paris (Norwegian). Vor Ort mieteten wir in Tromsø ein Auto mit Winterreifen. Die Preise der Autovermieter kannst du auf Discover Cars vergleichen. Zu dieser Jahreszeit rechneten wir mit ziemlich viel Schnee und Temperaturen zwischen -10 und 5 °C. Wir hatten geplant, mit dem Nachtschiff schneller von Tromsø auf die Lofoten zu kommen, und ebenso für die Rückfahrt.
Reise im Februar 2019. Die Preise wurden im September 2026 erneut überprüft.
Wir fuhren am Samstag, dem 23. Februar, um 5 Uhr morgens in Paris los, mit einem am Vortag gebuchten Sammeltaxi; die Fahrt von Paris (Nation) zum Flughafen Charles de Gaulle kostete 35 Euro. Nachtrag 2026: Das Taxi kostet inzwischen 56 Euro vom rechten Seineufer und 65 vom linken, oder 14 Euro zum Normaltarif mit dem RER-Zug. Da der RER B nicht gerade die zuverlässigste Linie der Welt ist, wollten wir lieber auf Nummer sicher gehen.
Der Zwischenstopp in London dauerte 6 Stunden. Um uns die Zeit zu vertreiben, aßen wir in einem der Restaurants am Flughafen Gatwick ein englisches Frühstück und spielten dann ein Gesellschaftsspiel, Unlock. Ein tolles Spiel, das das Prinzip der Escape Rooms in ein Kartenspiel überträgt.
Gegen 18 Uhr, am Ende des Tages, kamen wir in Tromsø an, und es war schon dunkel. Die Stadt liegt nah am Flughafen, etwa 15 Minuten mit dem Bus. Vom Flughafen aus kannst du die Stadtbusse 40 und 42 nehmen: Das ist die günstigste Variante, die wir auf dem Rückweg genommen haben, und ich glaube, sie hat uns weniger als 5 Euro pro Person gekostet. (Preis 2026 überprüft und unverändert.) Die Haltestelle liegt hinter den Parkplätzen P2 und P3.
Auf dem Hinweg nahmen wir den Flughafenexpressbus Flybussen, der direkt am Ausgang des Flughafens abfährt, für 10 Euro pro Person. (Preis 2026 überprüft: Der Expressbus ist etwas teurer geworden, 125 NOK, also knapp 12 Euro.) In beiden Fällen kannst du die Tickets direkt im Bus bar bezahlen.
Der Bus setzte uns vor einem der Hotels im Stadtzentrum ab. Die Wohnung, die wir auf Booking ausgesucht hatten, lag nur wenige Gehminuten entfernt. Die Straße war spiegelglatt! Eine dünne Schicht Splitt verhindert zwar das Ausrutschen, aber der Besitzer hatte den Weg zum Haus nicht geräumt, was den Zugang ziemlich mühsam machte. Trotzdem können wir sie empfehlen: Sie ist angenehm und geräumig, mit einem zentralen Flur, einem Schlafzimmer und einem großen Bad mit Waschmaschine, dazu ein Wohnzimmer und eine große, gut ausgestattete Küche. Das Haus ist gemütlich, überall schön warm, und viele Lampen sorgen für eine freundliche Stimmung. Den Blick auf die Stadt, die Fjorde und den Berg genossen wir aber erst am nächsten Morgen, nachdem wir uns etwas ausgeruht hatten. Wir drehten noch eine kurze Runde durch die Stadt und kauften im Supermarkt „Kiwi“ ein, um in der Wohnung Burger zu machen.
Am Sonntag nutzten wir den Vormittag für einen Besuch der Touristeninformation am Hafen. Eigentlich wollten wir an diesem Tag eine Hundeschlittenfahrt machen, aber der Anbieter sagte sie wegen des Wetters ab. Wir buchten eine andere Hundeschlittenfahrt für Montagmorgen (man muss eine Wartenummer ziehen, und das Warten dauerte ziemlich lange). Leider besserte sich das Wetter nicht, und auch diese Tour wurde am Abend abgesagt. Wir nutzten die Gelegenheit für einen Spaziergang am Hafen, wo das Schiff „Viking“ lag, das ein paar Wochen später eine Panne haben sollte (Artikel auf Französisch), und auf der anderen Seite des Fjords sahen wir die Eismeerkathedrale und die Seilbahn. Danach aßen wir in einem sehr guten Restaurant zu Mittag, dem „Bardus“: Sandrine nahm eine Fischsuppe und ich Ramen, dazu Bier. Dann schlenderten wir ziellos durch die Straßen der Stadt, vorbei an der Bibliothek, der typischen Kirche und den Geschäften, und gingen zurück zur Touristeninformation, um das Auto abzuholen, das wir für eine Woche bei Europcar gemietet hatten. In einem Laden von Tromsø Outdoor liehen wir für 48 Stunden Schneeschuhe aus, und man empfahl uns dort mehrere Orte für eine Wanderung. Wir fuhren durch den vierspurigen Tunnel unter der Stadt zum Fjord Ersfjordbotn, etwa dreißig Minuten vom Zentrum entfernt. Am Fjord suchten wir eine Weile nach dem Weg, den man uns im Outdoor-Laden empfohlen hatte, und stießen dabei auf einen großen Wasserfall; schließlich fanden wir ihn: Man startet am Café Ersfjorden, geht ein Stück bergauf und folgt dem Weg rechts von der Hütte. Die Wanderung ist schön, und schnell ist man oberhalb des Ortes, mit einem herrlichen Blick auf den Fjord. Um 16:30 Uhr war es dunkel, und wir fuhren zurück nach Tromsø zu unserem neuen Hotel. Zum Abendessen gingen wir in ein indisches Restaurant ganz in der Nähe, mit Mango-Lassi und Lamm Masala.
Am Montagmorgen gingen wir wieder Schneeschuhwandern, diesmal an der zweiten Stelle, die uns der Verleih empfohlen hatte. Wir überquerten die Brücke gegenüber der Eismeerkathedrale, nahmen dann am anderen Ufer die Seilbahn von Tromsø (Fjellheisen) und stiegen bis zum Gipfel hinauf. Das Ticket für Hin- und Rückfahrt kostete 210 NOK pro Person. Nachtrag 2026: Der Preis ist deutlich gestiegen, auf 645 NOK (rund 55 €) für Hin- und Rückfahrt und 415 NOK für die einfache Fahrt.
Oben auf dem Berg genossen wir den wunderschönen Blick auf die Stadt und die Fjorde und liefen dann mit den Schneeschuhen einfach drauflos: Wir kamen an einer tief verschneiten Hütte vorbei und entdeckten in der Ferne etwas, das wie ein Fuchs aussah. Auf dem Rückweg picknickten wir in der Seilbahnstation, in der es auch ein beheiztes Café gibt (ein sehr wichtiges Detail!), fuhren dann hinunter und erkundeten mit dem Auto die Umgebung von Tromsø, einmal rund um die Insel Håkøya. Wir folgten der Straße 858 noch ein paar Minuten und hielten dann an einem Parkplatz für eine weitere Schneeschuhwanderung durch den Wald (dort gibt es auch eine Langlaufloipe).
Am Abend gaben wir die Schneeschuhe zurück und tranken ein Bier im „Agenturet Øl og Vinbar“, dann schlugen wir die Zeit tot, bis wir an Bord des Schiffs gehen konnten, das uns auf die Lofoten bringen sollte. Um Mitternacht verließen wir Tromsø. Das Hurtigruten-Schiff für 700 Passagiere ist ein Kreuzfahrtschiff, das die gesamte norwegische Küste entlangfährt, und man kann es mit dem Auto von Hafen zu Hafen nutzen. Wir waren zu müde und schauten uns nur kurz auf den verschiedenen Decks um, bevor wir auf den Bänken im Salon schliefen: Wir hatten keine Kabine gebucht und reisten als Deckpassagiere.
(Manchmal musst du nah an den gesuchten Ort heranzoomen, damit Aktivitäten erscheinen.)
Hier ein paar Ideen für Aktivitäten rund um Tromsø.
Beim Aufwachen am Dienstag genossen wir den herrlichen Blick auf die Fjorde, zwischen denen wir gemächlich hindurchfuhren. Sauna und Whirlpool auf dem Achterdeck hatten wir ganz für uns allein. An der Rezeption kann man Handtücher kaufen, und die Sauna hat einen Umkleideraum und Duschen, praktisch, wenn man keine Kabine hat. Um 11 Uhr gingen wir in Risøyhamn von Bord und nahmen die Panoramastraße entlang der Westküste der Insel Andøya (Inselgruppe Vesterålen). Wir bogen ins Inselinnere ab, um den See Anesvatnet zu umrunden, und erkundeten Andøya den ganzen Tag in aller Ruhe. Unsere Unterkunft lag im Norden der Insel; wir hatten sie wegen der Nähe zu Andenes gewählt, wo wir eine Bootstour zur Walbeobachtung gebucht hatten, doch auch die wurde (schon wieder) wegen schlechten Wetters abgesagt. Am Abend probierten wir in Andenes das Restaurant „Arresten AS“ aus, das sich als ausgezeichnet und sehr gemütlich herausstellte.
Am Mittwochmorgen spielten wir beim Frühstück in der Pension eine Runde Billard. Dann brachen wir zu den Lofoten auf. Unterwegs kamen wir durch die Stadt Sortland und nahmen dann die E10 Richtung Svolvær. Wir sahen Rentiere und sogar zwei Robben und ein arktisches Hermelin bei Møysalen, wo wir ein wenig Zeit an einem kleinen Strand mit türkisblauem Wasser verbrachten. Der Møysalen auf der Insel Hinnøya ist der höchste Punkt der Lofoten und Vesterålen, in der Provinz Nordland im Norden Norwegens. Er ist 1.262 m hoch, und sein Gipfel bildet das Herzstück des 2003 gegründeten Møysalen-Nationalparks. In Svolvær angekommen, buchten wir bei der Firma Lofoten Explorer am Hafen eine Bootstour zu den Adlern und wärmten uns in einem Café gleich nebenan auf, dem „Bacalao“. Einige Tage zuvor war die für diese Nacht geplante Unterkunft wegen eines Wasserschadens storniert worden, also mussten wir schnell etwas Neues buchen; am Ende fiel unsere Wahl auf eine der Rorbuer der Stadt, und die war großartig. Ich weiß nicht, ob wir ein Upgrade bekommen hatten oder einfach das, was noch übrig war, aber die Unterkunft war riesig, mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern. Rorbuer sind alte Fischerhütten, die vor allem für den Tourismus renoviert wurden; sie sind aus Holz und rot, grün, senfgelb oder weiß gestrichen. Und das Sahnehäubchen: Vom Parkplatz aus sahen wir die Nordlichter durch die Wolken. Wer hat behauptet, dass man sie bei Lichtverschmutzung nicht sehen kann! Wir nutzten die Küche der Rorbu, um das Abendessen am Kaminfeuer zuzubereiten (ja, es gibt auch einen Kamin).
Hier ein paar Ideen für Aktivitäten auf den Lofoten.
Am Donnerstagmorgen stand um 10 Uhr die Adlertour auf dem Programm. Der Guide gab uns Kälteschutzkleidung: Handschuhe, Schutzbrille und einen Overall. Wir waren etwa zehn Leute im Schlauchboot. Das Boot brachte uns durch die Fjorde, und wir beobachteten die Adler auf den Klippen; als der Guide ihnen dann Fische zuwarf, kamen sie näher und kreisten um das Boot. Wir sahen viele, ganz aus der Nähe, vor allem junge Adler. In rasantem Tempo ging es zum Trollfjord. Der Guide hielt unterwegs mehrmals an, um auf Englisch ein paar Erklärungen zu diesen Vögeln und zur Geschichte der Gegend zu geben. Die Tour dauerte zwei Stunden. Zurück an Land aßen wir zum Aufwärmen in der Bar zu Mittag, die wir am Vortag entdeckt hatten, dem Bacalao. Es ist ein großes Restaurant mit gemütlicher Atmosphäre, einem Ofen und schönem Blick auf den Hafen und den Berg. Am frühen Nachmittag brachen wir wieder auf, um die Umgebung der Stadt zu erkunden, und fanden einen vereisten Weg zu einem zugefrorenen See, dem Storkongsvatnet, an dem ein paar Häuser stehen. Am späten Nachmittag erreichten wir Henningsvær, wo wir dieses Zimmer gebucht hatten. Das Wetter war ideal für Nordlichter, also suchten wir uns einen Platz an einem Fjord mit den Bergen im Hintergrund. Wir warteten ein paar Minuten, und sehr schnell erschienen die ersten weißen Streifen am Himmel. Zuerst waren wir nicht sicher, ob es ein Polarlicht war, dann wurde der Streifen heller und färbte sich grün. Danach zogen die Nordlichter den ganzen Abend über den Himmel: manche flüchtig, andere lange sichtbar und tanzend. Wir hatten an diesem Abend sogar das Glück, ein violettes Polarlicht zu sehen. Nach mehreren Tagen mit schlechtem Wetter waren wir überglücklich, dieses sehr poetische Naturschauspiel endlich zu erleben. Danach fuhren wir zurück nach Henningsvær; es war 20 Uhr und alle Supermärkte hatten geschlossen, also holten wir eine Pizza zum Mitnehmen und gingen zurück ins Hotel. Das Zimmer war klein, aber die Aussicht herrlich: Wir konnten die Nordlichter sogar vom Fenster aus sehen.
Tromsø und die Lofoten sind ideale Orte für Nordlichter: Idealerweise befindest du dich zwischen 65° und 75° nördlicher Breite (Tromsø liegt auf 69°). Drei Bedingungen müssen erfüllt sein: Es muss dunkel sein, der Himmel muss klar sein und die Sonnenaktivität muss stark genug sein. Entferne dich von der Lichtverschmutzung der Städte, um die Nordlichter besser zu sehen. Die Temperatur spielt eigentlich keine Rolle. Polarlichter entstehen in 100 bis 300 km Höhe, und genau das lässt ihre Farben variieren (Reaktionen zwischen den verschiedenen Atomen der Atmosphäre und Teilchen der Sonne).
Um Nordlichter zu fotografieren, brauchst du eine Kamera mit einem richtigen Gehäuse (Spiegelreflex- oder spiegellose Systemkamera), damit du mit den Einstellungen spielen kannst. Da ich kein Experte bin, vereinfache ich die Fachbegriffe vielleicht etwas: Schreib gern einen Kommentar unter den Artikel, falls nötig. Außerdem vertragen Akkus die Kälte schlecht: Ich rate dir, sie in der Tasche nah am Körper warm zu halten und erst im letzten Moment in die Kamera einzusetzen.
Lies ruhig auch die Blogs anderer Fotografen, wenn du technischere Erklärungen zur Nachtfotografie suchst. Zieh dich warm an, denn du weißt nicht, wie lange du in der Kälte warten musst, bevor du vielleicht Nordlichter siehst. Am besten suchst du dir einen Ort bei Tageslicht aus und kommst nach Einbruch der Dunkelheit zurück. Wir hatten eine Stirnlampe dabei, um uns im Dunkeln zurechtzufinden und die Kamera einzustellen. Versuch, einen Ort mit freiem Himmel zu finden, möglichst mit Blick nach Norden.
Wir hatten das Glück, dreimal Nordlichter zu sehen, jeweils am frühen Abend zwischen 19 und 21 Uhr. Zwischen Tromsø und den Lofoten kannst du sie von Einbruch der Dunkelheit bis etwa 3 Uhr morgens beobachten. Mehrere Websites und Apps helfen dir bei der Suche nach Nordlichtern. Am meisten haben wir norway-lights.com genutzt, sehr einfach zu bedienen; bei den Apps hatten wir unter iOS „My Aurora Forecast“ installiert. Manche Apps bieten Benachrichtigungen an, ein meist kostenpflichtiger Service, den wir nicht getestet haben. Frag ruhig nach: Manche Hotels bieten an, dich zu wecken, wenn ein Nordlicht zu sehen ist!
Wenn du beim Beobachten und Fotografieren der Nordlichter Unterstützung möchtest, gibt es organisierte Touren. Meist bringt dich ein erfahrener Fahrer im Bus mit einer kleinen Gruppe dorthin, wo die Chancen gut stehen. Es gibt mehrere Varianten: Manche Touren sind auf Fotografie ausgerichtet, mit Tipps und Leihausrüstung, andere beinhalten ein Essen am Lagerfeuer oder nur den Transport. Manche Anbieter erstatten dir den Preis oder bieten einen anderen Termin an, wenn du nichts gesehen hast, ein wichtiger Punkt, den du vor der Wahl eines Anbieters prüfen solltest. Wir können solche Angebote schwer empfehlen oder davon abraten, da wir sie nicht gebraucht haben. Ich nehme an, wir hätten zugegriffen, wenn wir gegen Ende der Reise noch keine Nordlichter auf eigene Faust gesehen hätten. Es kann eine gute Lösung sein, wenn du nur kurz vor Ort bist oder keinen Mietwagen hast.
Am nächsten Morgen hatte heftiger Schneefall alles zugedeckt. Das Hotel serviert das Frühstück in einem großen Saal mit Blick auf den Hafen: Die Aussicht ist wunderschön, und vor allem saßen wir im Warmen, während draußen Wind und Schnee tobten. Trotzdem mussten wir hinaus, um das Dorf zu erkunden! Es ist ein kleiner, touristischer Hafen, unter dem Schnee sehr schön, der sich über mehrere kleine Inseln erstreckt, die durch Brücken mit der Hauptinsel verbunden sind. Wir gingen am Kanal entlang, während die Fischerboote bereits mit ihrem Fang zurückkehrten und am Kai festmachten. Dort sahen wir unsere ersten Trockengestelle für Fisch: Die Fischer hängten gerade den Kabeljau auf, den sie in einer großen Wanne auf einem Traktor herbeigebracht hatten, und alles geschieht von Hand. Die Gestelle sind aus Holz, und wir sahen verschiedene Formen, dreieckig oder rechteckig, mit entweder nur Köpfen oder nur Rümpfen! Eine der Inseln ist genau so groß wie der Fußballplatz, der darauf liegt, und wird oft per Drohne von oben fotografiert.
Mit dem Auto fuhren wir weiter Richtung Süden nach Hamnøy und Reine und durchquerten dabei die Insel Vestvågøy. Der Schneesturm schränkte unsere Besichtigungen etwas ein: Wir fuhren nur nach Eggum, einem kleinen Dorf am Wasser, wo wir am Strand spazieren gingen. Unterwegs fanden wir einen Supermarkt für ein paar Einkäufe und picknickten im Auto. Nach mehreren kurzen Stopps erreichten wir am späten Nachmittag Hamnøy. Unsere Pension ist ein großes, renoviertes weißes Haus aus dem 19. Jahrhundert, mit Zimmern sowie gemeinsamer Lounge und Küche. Auch das Bad wird geteilt, aber es ist sehr komfortabel, groß und gut ausgestattet, also ganz angenehm. Wir kochten schnell etwas zu Abend und gingen dann in der Nacht spazieren. Die Pension liegt kurz vor Reine, das wir bei unserem Spaziergang in der Ferne sahen. Der Geruch von Trockenfisch ist in diesem Dorf ziemlich unerträglich!
Am Samstagmorgen setzten wir unter einem wolkenlosen blauen Himmel die Erkundung des Südens der Lofoten fort. Zuerst fuhren wir nach Reine, einem Fischerhafen, der wegen seiner wunderschönen Landschaft zu den bekanntesten dieser Inseln gehört. Am Vortag war viel Schnee gefallen: Straßen, Häuser und Berge waren davon bedeckt, und wir hatten das Gefühl, vom Rest des Archipels völlig abgeschnitten zu sein. Ein paar Touristen wie wir fotografierten die steilen Felswände. Der Himmel war makellos blau und bildete einen Kontrast zu den roten Rorbuer. Es ist wirklich herrlich. Wir verbrachten Zeit damit, die Häuser, die Straßen des Dorfes und den Fjord zu fotografieren. Dann kehrten wir in ein Café ein, das „Bringen“. Am Fenster probierten wir eine Zimtschnecke (Kanelbolle), deren Duft den ganzen Raum erfüllte: köstlich! Dann ging es weiter nach Å, dem südlichsten Dorf des Archipels (ausgesprochen wie „O“). Wenn du auf den kleinen Hügel hinter dem Dorf steigst, hast du einen schönen Blick auf den Hafen und den See. Beim Abstieg stießen wir auf Fischköpfe, die auf Holzgestellen trockneten, wie in allen Dörfern des Archipels.
Dann begann die Rückfahrt: Wir fuhren wieder nach Norden und hielten noch einmal in Hamnøy. Da die Straße vereist war, fuhren wir langsam; einmal kamen wir ins Rutschen, und einmal schaffte es ein Pick-up vor uns nicht, rechtzeitig zu bremsen. Wir parkten auf dem Parkplatz des Dorfes: Gut zu wissen, dass Parkplätze auf den Lofoten sehr oft gebührenpflichtig sind; du kannst eine App herunterladen, die das Bezahlen erleichtert und auch in Tromsø funktioniert. Hamnøy ist ein winziges, sehr hübsches Dorf mit seinen roten Rorbuer, gegenüber dem Fjord und den Bergen, perfekt für eine Übernachtung; die Hütten von Eliassen Rorbuer sahen sehr verlockend aus, die probieren wir beim nächsten Mal aus!
Wir fuhren weiter auf der E10, immer Richtung Norden, etwa 20 Minuten lang und bogen dann links auf die Fv808 ab, bis zum Dorf Fredvang, wo es einen Strand gibt. Das Wasser ist türkisblau, und der Schnee bedeckte einen Teil des feinen Sandes: sehr schön. Wir kehrten auf die E10 zurück und hielten kurz darauf in Ramberg, um einzukaufen. Gleich hinter dem Ort picknickten wir mit Blick auf einen weiteren sehr schönen Strand bei Flakstad. Danach braucht man etwa zwanzig Minuten bis Nusfjord, über die E10 und dann die Fv807; die Strecke ist sehr schön, sie führt an einem großen See und dann an einem Fjord entlang, umgeben von verschneiten Bergen. Es war 17 Uhr, die Nacht brach langsam herein, und die Temperatur fiel deutlich, auf etwa -10 °C. Das Dorf ist winzig und liegt eingezwängt zwischen den Bergen, man hat es also schnell gesehen: Wir gingen hinunter zum hufeisenförmigen Holzkai, der von roten und senfgelben Rorbuer umgeben ist. Eine der Rorbuer kann man als Zeugnis der alten Fischerhütten kostenlos besichtigen, und es gibt eine von Studenten gebaute Sauna mit Blick aufs Meer; ich glaube, in der Nebensaison muss man mindestens acht Stunden vorher anrufen, um sie zu reservieren. Von außen ist es ein schöner und ziemlich ungewöhnlicher Holzbau.
Wir mussten an diesem Abend in Svolvær das Schiff nehmen, also fuhren wir wieder rund anderthalb Stunden auf der E10. Wir kehrten zu dem Weg zum zugefrorenen See zurück, den wir am Donnerstag entdeckt hatten, dem Storkongsvatnet kurz vor Svolvær, um bei Einbruch der Dunkelheit Nordlichter zu beobachten. Sie waren weniger hell als am Mittwochabend, aber die Kulisse war schöner. Ein paar Langläufer kamen auf dem Weg vorbei, ansonsten waren wir ganz allein, ohne jedes Licht, und die mitgebrachte Stirnlampe leistete uns gute Dienste. Es war extrem kalt (-11 °C laut Thermometer des Autos). Ich hatte Taschenwärmer für die Hände dabei, die mehrere Stunden lang wärmen. Wir fuhren zurück nach Svolvær, wo das Schiff wartete, das uns nach Tromsø zurückbringen sollte. Es war kleiner als das auf der Hinfahrt, hatte aber auch eine Sauna. Diesmal gönnten wir uns eine Kabine mit zwei Einzelbetten und einem kleinen Bad, für 90 Euro. Nachtrag 2026: Schwer zu sagen, ob diese Preise noch aktuell sind. Wir hatten die Kabine erst beim Einsteigen genommen, vielleicht sind Last-Minute-Preise also niedriger, damit die Kabinen voll werden. Wenn wir dieselbe Strecke im Voraus suchen, liegen die Preise eher bei 230 Euro.
Das Schiff fuhr am Trollfjord vorbei, und wir gingen aufs Vordeck, um ihn im Licht großer Scheinwerfer zu sehen. Nun ja, es war extrem kalt, also gingen wir ziemlich schnell zurück in unsere gut geheizte Kabine. Vom Schiff aus sahen wir ein letztes Nordlicht, aber durch die Bewegungen des Schiffs war Fotografieren mit langer Belichtungszeit unmöglich.
Am nächsten Morgen holten wir an der Rezeption die Schlüssel für die Sauna und genossen sie eine gute Stunde lang. Dann aßen wir in der Cafeteria des Schiffs zu Mittag. Die Stimmung war sehr ruhig, das Tempo für uns etwas gemächlich. Den Rest der Zeit verbrachten wir im Salon und bewunderten die Landschaft, die langsam an uns vorbeizog: das Meer, die Berge, die verschneiten Fjorde. Gegen 14 Uhr kamen wir in Tromsø an, wo wir das Auto an der Tankstelle wuschen, volltankten und bei Europcar neben der Touristeninformation zurückgaben. Dann stellten wir unser Gepäck im Smarthotel Tromsø ab und brachen sofort zu einer neuen Aktivität auf.
Am Morgen hatten wir bei der Firma Active Tromsø eine nächtliche Hundeschlittenfahrt gebucht. Diesmal wurde sie nicht abgesagt: Am Ende war die Walbeobachtung in Andenes die einzige Tour, die wir nicht machen konnten.
Der Guide holte uns um 16:45 Uhr vor dem Hotel Radisson Blu ab. Mit einem Dutzend anderer Touristen fuhren wir etwa zwanzig Minuten zum Zentrum auf der Insel Kvaløya. Dann stattete uns eine der Guides für die Kälte aus: Overall, Stiefel, Handschuhe und Mütze. Anschließend fuhren wir noch einmal mit dem Van weiter, denn vom Zentrum aus konnten wir mit den Hunden nicht starten, weil durch den Regen der letzten Tage die Bäche wieder offen waren. Die Hunde waren schon vor die Schlitten gespannt. Im Moment lagen sie noch ganz ruhig da. Es gab fünf Hunde pro Schlitten und etwa 10 Schlitten.
Geoffrey lenkte, und ich blieb im Schlitten sitzen. Die Guide erklärte uns, wie man bremst, indem man mit den Füßen auf die Bremse tritt, und ich hielt einen Schneeanker für den Notfall in den Händen, falls Geoffrey vom Schlitten fallen sollte.
Die Hunde wurden ungeduldig: Sie bellten, heulten und zerrten am Schlitten. Einer nach dem anderen fuhren wir los, durch das verschneite Tal. Es war Nacht, aber der Himmel war bedeckt, also würden wir keine Nordlichter sehen. Wir hielten regelmäßig an, um auf die Gruppe zu warten, und die Hunde wurden sehr ungeduldig und zogen kräftig am Schlitten, vor allem die beiden vorderen, die lebhaftesten. Die anderen wälzten sich im Schnee, schüttelten sich oder fraßen Schnee. Die Hunde der Schlitten hinter uns kamen neben uns, und wir konnten sie streicheln; einer von ihnen entdeckte mich und versuchte, in unseren Schlitten zu klettern. Sie sind sehr anhänglich. Es gibt mehrere Rassen, darunter Huskys.
Die Fahrt dauerte 40 Minuten und kam uns länger vor. Am Ende fuhren wir eine Art Runde durch das Tal, mit den Bergen ringsum. Es gab ein paar ordentliche Abfahrten, bei denen wir einige Äste abbekamen: Die Hunde rasen los und kümmern sich nicht um uns dahinter! Geoffrey wurde sogar vom Schlitten geschleudert, aber er schaffte es, nebenherzulaufen und wieder aufzuspringen. Es war ein tolles Erlebnis, und es wäre schade gewesen, es zu verpassen.
Die Hunde wurden in Boxen im Lastwagen zum Zentrum zurückgebracht, und wir folgten im Van. Im Zentrum führte jeder von uns einen Hund zu seinem Zwinger. Sie sind sehr kräftig, und man braucht einiges an Kraft, um sie zu halten. Wir spielten eine Weile mit ihnen, dann lud uns der Guide, dem das Zentrum gehört, ein, uns in einer offenen Hütte ans Feuer zu setzen. Er servierte uns Kaffee und Tee in ziemlich rustikalen Tassen. Die Wärme tat richtig gut, denn es war in dieser Nacht immer noch sehr kalt. Er erzählte uns von seiner Leidenschaft für Hundeschlitten, die mit 16 Jahren begann; mit 18 hatte er schon mehrere Hunde. Er erzählte uns von den Rennen, die er gefahren war. Am meisten beeindruckt hat uns ein Rennen in Kanada bei -56 °C! Wenn du mehr über diese Rennen erfahren möchtest, schau dir die Website des Zentrums an: Sie ist ziemlich interessant.
Wie Island, das wir auf einem Roadtrip entdeckt haben, ist auch Norwegen noch sehr wild (besonders im Winter). Man ist oft allein in weiten Landschaften, fern von Städten und Dörfern. Die Landschaften sind herrlich: ein perfekter Spielplatz für Drohnen, ohne jemanden zu stören. Wir haben uns speziell für diese Reise eine DJI Mavic Air gekauft. Wir haben dieses Modell wegen seiner Größe und seines Gewichts gewählt: Sie ist klein genug, um sich ganz leicht transportieren zu lassen, und in wenigen Minuten ausgeklappt und startklar. Außerdem wegen des Preises (rund 700 €): günstiger als die „Profi“-Versionen, aber mit hervorragender Bild- und Videoqualität (4K, RAW-Format …), und die Bedienung mit der App DJI GO ist sehr einfach. Heute bekommt man Mavic-1-Modelle gebraucht für unter 200 Euro, und es gibt mehrere Drohnen-Reihen zu deutlich sanfteren Preisen.
Auf Reisen solltest du die Drohne im Handgepäck bei dir in der Kabine behalten, um sie vor Stößen zu schützen und die Akkus vor plötzlichen Temperaturschwankungen zu bewahren (die einen Brand auslösen könnten). Bei den Sicherheitskontrollen an den Flughäfen Paris CDG, London Gatwick, Tromsø und Oslo hatten wir keinerlei Probleme. Das scheint immer üblicher zu werden: Am Flughafen Tromsø erinnerte bei der Ankunft ein Plakat an die wichtigsten Sicherheitsregeln für das Fliegen mit Drohnen.
2019 mussten wir nichts weiter unternehmen. Seitdem wendet Norwegen als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums die europäischen Vorschriften an. Für eine Drohne ab 250 Gramm, wie die Mavic Air, gelten drei Pflichten: eine Betreibernummer aus deinem Wohnsitzland (in Frankreich über AlphaTango), die an der Drohne angebracht werden muss; ein Kompetenznachweis für Fernpiloten A1/A3, den du über eine kostenlose Online-Prüfung erhältst und beim Fliegen dabeihaben musst; und eine Haftpflichtversicherung.
Was die Kamera angeht, hatte ich damals eine Canon 550D, eine Einsteiger-Spiegelreflexkamera. Bei hohen ISO-Werten schlug sie sich für Nordlichter nicht besonders gut, und die Bilder waren schnell verrauscht. Ich nutzte sie mit dem Kit-Objektiv, dem 18-55, das nur bis f/3,5 öffnet. Heute nutze ich eine Nikon Z5; für die Astrofotografie kombiniere ich sie mit meinem Viltrox 16 mm f/1,8.
Der Ausflug dauerte insgesamt etwa 6 Stunden; danach gingen wir über Burger King, das einzige noch geöffnete Lokal, zurück ins Hotel.
Schon war es Zeit für die Heimreise: Wir packten unsere Taschen und flogen am nächsten Morgen nach Paris. Diesmal ging es über Oslo, wo wir wieder ein paar Stunden warten mussten. Dort erlebten wir mit der Fluggesellschaft Norwegian eine böse Überraschung: Sie ließ uns 65 Euro zahlen, um eine unserer Taschen als Gepäck aufzugeben. Am Gate rief das Personal den Sicherheitsdienst und schloss das Gate, um Druck auf die Passagiere auszuüben: Die Botschaft war klar, wer nicht zahlt, fliegt nicht mit. Als Vorwand diente die Größe unserer Taschen: Sie passten zwar in den Messrahmen, aber das Personal entschied, dass das nicht reichte … Mehrere Passagiere mussten diese „Steuer“ zahlen, und zwei französischen Passagieren wurde das Boarding verweigert, weil sie es gewagt hatten zu protestieren …
Die Heimreise dauerte den ganzen Tag, und gegen 21 Uhr waren wir in Paris.
Wir waren begeistert von dieser Reise: Trotz des etwas schwierigen Wetters in den ersten Tagen konnten wir fast alles machen, was wir geplant hatten. Das Ziel, Nordlichter zu sehen, haben wir erreicht: Wir haben sie an 3 von 9 Abenden gesehen.
Die Saison reicht von Ende September bis Ende März, wenn die Nächte lang und dunkel genug sind. Wir waren Ende Februar 2019 neun Tage vor Ort und haben an drei Abenden Polarlichter gesehen. Das ist eine realistische Größenordnung: Du brauchst Geduld und einen klaren Himmel, und kein Datum garantiert das Schauspiel.
Weniger, als man denkt. Der Golfstrom mildert das Klima des Archipels, wo die Temperaturen oft um 0 °C liegen, während es im Landesinneren deutlich kälter ist. Das eigentliche Problem ist nicht das Thermometer, sondern Wind und Feuchtigkeit, die Funktionskleidung unverzichtbar machen.
Mietwagen sind mit Spikereifen ausgestattet, die zu dieser Jahreszeit Pflicht sind. Die Hauptstraßen werden ständig geräumt. Am meisten überrascht haben uns die sehr kurzen Tage im Februar und die Schneestürme, die die Sicht schlagartig verringern: Plane großzügig Zeit für die Fahrten ein.
Ja, aber die Regeln haben sich seit unserer Reise geändert. Für eine Drohne ab 250 Gramm brauchst du eine Betreibernummer aus deinem Wohnsitzland, einen Kompetenznachweis für Fernpiloten A1/A3 und eine Haftpflichtversicherung.
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