Di Geoffrey Ménissier, pubblicato il , aggiornato il .
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In breve
L'obiettivo del nostro road trip in Norvegia: vedere l'aurora boreale. Siamo partiti a febbraio per visitare Tromsø, oltre il Circolo polare artico, e poi proseguire in auto fino alle isole Lofoten.
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A fine febbraio siamo partiti in vacanza nel nord della Norvegia, con un obiettivo preciso: vedere l'aurora boreale!
Avevamo voglia di tornare in Islanda, questa volta in inverno, ma alla fine abbiamo scelto la Norvegia, che non conoscevamo. Il viaggio è durato 9 giorni, divisi tra la città di Tromsø e le isole Lofoten, più a sud. Tromsø si trova a nord del Circolo polare artico ed è una città piuttosto grande (circa 70.000 abitanti). È soprannominata «la Parigi del Nord» per le sue luci. La città è anche un buon punto di partenza per visitare le isole Lofoten, le Alpi scandinave (le Alpi di Lyngen) e Capo Nord.
Soprattutto, in questo periodo dell'anno è il posto ideale per vedere l'aurora boreale: la stagione per osservarla va da settembre a fine marzo. Abbiamo quindi deciso di partire dal 23 febbraio al 4 marzo, durante le vacanze scolastiche. Equipaggiati per il «grande freddo», abbiamo portato anche l'attrezzatura per fotografare l'aurora boreale e scaricato qualche app per localizzarla.
I biglietti aerei erano stati prenotati già a ottobre: andata Parigi/Londra/Tromsø (easyJet) e ritorno Tromsø/Oslo/Parigi (Norwegian). Per spostarci abbiamo noleggiato a Tromsø un'auto con pneumatici da neve. Puoi confrontare i prezzi dei noleggiatori su Discover Cars. In quel periodo ci aspettavamo parecchia neve e temperature tra -10 e 5 °C. Avevamo previsto di prendere la nave notturna per raggiungere più in fretta le isole Lofoten da Tromsø, e anche per il ritorno.
Viaggio effettuato a febbraio 2019. Prezzi ricontrollati a settembre 2026.
Siamo partiti da Parigi sabato 23 febbraio alle 5 del mattino con un taxi condiviso prenotato il giorno prima: la corsa da Parigi (Nation) all'aeroporto Charles de Gaulle costava 35 euro. Aggiornamento 2026: oggi il taxi costa 56 euro dalla riva destra della Senna e 65 da quella sinistra, oppure 14 euro a tariffa piena con il treno RER. Visto che la linea RER B non è la più affidabile del mondo, avevamo preferito andare sul sicuro.
Lo scalo a Londra è durato 6 ore. Per passare il tempo abbiamo fatto una colazione all'inglese in uno dei ristoranti dell'aeroporto di Gatwick, poi abbiamo giocato a un gioco da tavolo, Unlock. È un gioco fantastico che riprende il principio delle escape room e lo trasforma in un gioco di carte.
Siamo arrivati a Tromsø a fine giornata, verso le 18, quando era già buio. La città è vicina all'aeroporto, a circa 15 minuti di autobus. Dall'aeroporto puoi prendere gli autobus urbani 40 e 42: è l'opzione più economica, quella che abbiamo scelto al ritorno, e mi sembra che ci sia costata meno di 5 euro a testa. (Prezzo verificato nel 2026: è sempre lo stesso.) La fermata si trova dietro i parcheggi P2 e P3.
All'andata abbiamo preso l'autobus Flybussen airport express, proprio all'uscita dell'aeroporto, per 10 euro a testa. (Prezzo verificato nel 2026: l'autobus espresso è aumentato un po', 125 NOK, cioè poco meno di 12 euro.) In entrambi i casi puoi comprare i biglietti direttamente a bordo, in contanti.
L'autobus ci ha lasciati davanti a uno degli hotel del centro. L'appartamento che avevamo scelto su Booking per la notte era a pochi minuti a piedi. La strada era ghiacciatissima! Un sottile strato di ghiaia impedisce di scivolare, ma il proprietario non aveva sgomberato il vialetto fino alla casa, e questo rendeva l'accesso piuttosto complicato. Te lo consigliamo comunque: è piacevole e spazioso, con un ingresso centrale, una camera e un grande bagno con lavatrice, poi un soggiorno e una grande cucina ben attrezzata. La casa è accogliente, ben riscaldata ovunque e rallegrata da tante lampade. Eppure è stato solo la mattina dopo, riposati, che abbiamo potuto apprezzare la vista sulla città, sui fiordi e sulla montagna. Siamo usciti per un rapido giro in città e per fare un po' di spesa al supermercato «Kiwi», così da preparare degli hamburger nell'appartamento.
Domenica abbiamo sfruttato la mattinata per andare all'ufficio turistico, che si trova sul porto. Quel giorno avremmo dovuto fare un'uscita in slitta con i cani, ma l'agenzia l'aveva annullata per il maltempo. Abbiamo prenotato un'altra uscita in slitta per il lunedì mattina (bisogna prendere un numero e l'attesa è stata piuttosto lunga). Purtroppo il tempo non è cambiato e anche quell'uscita è stata annullata in serata. Ne abbiamo approfittato per passeggiare sul porto, dove era ormeggiata la nave «Viking», che qualche settimana dopo sarebbe andata in avaria (articolo in francese), e dall'altra parte del fiordo si vedevano la Cattedrale Artica e la funivia. Abbiamo poi pranzato in un ottimo ristorante, il «Bardus»: Sandrine ha preso una zuppa di pesce e io dei ramen, con delle birre. Poi abbiamo girovagato a caso per le vie della città, passando davanti alla biblioteca, alla chiesa tipica e ai negozi, e siamo tornati all'ufficio turistico per ritirare l'auto che avevamo noleggiato per una settimana da Europcar. Abbiamo noleggiato delle ciaspole per 48 ore in un negozio Tromsø Outdoor, dove ci hanno consigliato diversi posti per un'escursione. Siamo andati in auto fino al fiordo di Ersfjordbotn, a una trentina di minuti dal centro, passando per il tunnel a quattro corsie sotto la città. Arrivati al fiordo, abbiamo cercato per un po' il sentiero consigliato dal negozio, e così siamo capitati davanti a una grande cascata; alla fine l'abbiamo trovato: si parte dal caffè Ersfjorden, si sale un po' e si segue il sentiero a destra del capanno. La passeggiata è piacevole e ci si ritrova presto sopra la città, con una bella vista sul fiordo. Alle 16.30 era già buio, e siamo tornati a Tromsø, al nostro nuovo hotel. Abbiamo deciso di cenare lì vicino, in un ristorante indiano, con un lassi al mango e un agnello masala.
Lunedì mattina siamo tornati a ciaspolare nel secondo posto consigliato dal negozio di noleggio. Abbiamo attraversato il ponte di fronte alla Cattedrale Artica, poi abbiamo preso la funivia di Tromsø (Fjellheisen), che si trova sull'altra sponda, e siamo saliti fino in cima. Il biglietto di andata e ritorno costava 210 NOK a persona. Aggiornamento 2026: il prezzo è aumentato parecchio, fino a 645 NOK (circa 55 €) andata e ritorno e 415 NOK solo andata.
In cima alla montagna ci siamo goduti la splendida vista sulla città e sui fiordi, poi abbiamo camminato un po' a caso con le ciaspole: siamo passati accanto a un rifugio sepolto sotto la neve e abbiamo intravisto in lontananza quella che ci è sembrata una volpe. Al ritorno abbiamo fatto un picnic nella stazione della funivia, dove c'è anche un caffè riscaldato (dettaglio molto importante!), poi siamo scesi e siamo partiti in auto a esplorare i dintorni di Tromsø, facendo il giro dell'isola di Håkøya. Abbiamo proseguito per qualche minuto sulla strada 858, poi ci siamo fermati in un parcheggio per un'altra camminata con le ciaspole nel bosco (sul posto c'è anche una pista per lo sci di fondo).
La sera abbiamo restituito le ciaspole e siamo andati a bere una birra all'«Agenturet Øl og Vinbar», poi abbiamo ammazzato il tempo in attesa di imbarcarci sulla nave che doveva portarci alle isole Lofoten. Abbiamo lasciato Tromsø a mezzanotte. La nave della compagnia Hurtigruten, da 700 passeggeri, è una nave da crociera che percorre tutta la costa norvegese, e la si può prendere da un porto all'altro anche con l'auto. Troppo stanchi, abbiamo fatto solo un rapido giro dei vari ponti prima di dormire sulle panche del salone: non avevamo prenotato una cabina e viaggiavamo in passaggio ponte.
(A volte bisogna zoomare parecchio sulla zona che ti interessa perché compaiano le attività.)
Ecco qualche idea di attività nella zona di Tromsø.
Al risveglio, martedì, abbiamo potuto ammirare la splendida vista sui fiordi tra cui navigavamo tranquillamente. Abbiamo avuto la sauna e la jacuzzi sul ponte di poppa tutte per noi. Alla reception si possono comprare degli asciugamani, e la sauna ha uno spogliatoio e delle docce, comodo quando non si ha una cabina. Alle 11 siamo sbarcati a Risøyhamn e abbiamo preso la strada panoramica lungo la costa ovest dell'isola di Andøya (arcipelago delle Vesterålen). Abbiamo deviato verso l'interno dell'isola per aggirare il lago Anesvatnet, e abbiamo passato tutta la giornata a visitare Andøya con calma. Il nostro alloggio si trovava nel nord dell'isola; l'avevamo scelto perché era vicino ad Andenes, dove avevamo prenotato un'uscita in barca per avvistare le balene, ma è stata (di nuovo) annullata per il maltempo. La sera abbiamo provato un ristorante di Andenes, l'«Arresten AS», che si è rivelato ottimo e molto accogliente.
Mercoledì mattina abbiamo fatto una partita a biliardo nella locanda, durante la colazione. Poi siamo partiti per le isole Lofoten. Lungo la strada siamo passati per la città di Sortland, poi abbiamo preso la E10 in direzione di Svolvær. Abbiamo visto delle renne, e persino due foche e un ermellino artico a Møysalen, dove ci siamo fermati un po' su una piccola spiaggia dall'acqua turchese. Il Møysalen, sull'isola di Hinnøya, è la vetta più alta delle isole Lofoten e Vesterålen, nella contea del Nordland, nel nord della Norvegia. Raggiunge i 1.262 m di altitudine, e la cima è il cuore del parco nazionale di Møysalen, istituito nel 2003. Arrivati a Svolvær, abbiamo prenotato un'uscita in barca per vedere le aquile con l'agenzia Lofoten Explorer, sul porto, e ci siamo scaldati in un caffè lì accanto, il «Bacalao». Qualche giorno prima, l'alloggio previsto per quella notte era stato annullato per una perdita d'acqua, quindi abbiamo dovuto prenotare in fretta; alla fine abbiamo scelto uno dei rorbuer della città, ed è stato fantastico. Non so se ci abbiano dato un upgrade o se ci sia toccato quello che restava, ma l'alloggio era immenso, con due camere e due bagni. I rorbuer sono vecchie capanne di pescatori ristrutturate soprattutto per il turismo; sono di legno, dipinte di rosso, verde, giallo senape o bianco. E come ciliegina sulla torta, dal parcheggio abbiamo visto l'aurora boreale tra le nuvole. E chi ha detto che con l'inquinamento luminoso non si può vedere! Abbiamo usato la cucina del rorbu per preparare la cena accanto al fuoco (sì, c'è anche un camino).
Ecco qualche idea di attività sulle isole Lofoten.
Giovedì mattina l'uscita per vedere le aquile era fissata alle 10. La guida ci ha dato l'abbigliamento contro il freddo: guanti, occhiali e una tuta. Eravamo una decina sul gommone. La barca ci ha portati tra i fiordi e abbiamo osservato le aquile sulle scogliere; poi, mentre la guida lanciava loro dei pesci, si sono avvicinate e hanno volteggiato intorno alla barca. Ne abbiamo viste tantissime, da vicinissimo, soprattutto aquile giovani. La barca ci ha portati a tutta velocità fino al Trollfjord. La guida si è fermata più volte lungo il percorso per darci qualche spiegazione in inglese su questi uccelli e sulla storia dei luoghi. L'uscita è durata due ore. Al ritorno, per riscaldarci, siamo andati a pranzo nel bar scoperto il giorno prima, il Bacalao. È un grande ristorante dall'atmosfera accogliente, con una stufa e una bella vista sul porto e sulla montagna. Siamo ripartiti nel primo pomeriggio per esplorare i dintorni della città e abbiamo trovato un sentiero ghiacciato che porta a un lago gelato, lo Storkongsvatnet, circondato da qualche casa. Nel tardo pomeriggio siamo arrivati a Henningsvær, dove avevamo prenotato questa camera. Il tempo era favorevole all'aurora boreale, così siamo andati a sistemarci in riva a un fiordo, con le montagne sullo sfondo. Abbiamo aspettato qualche minuto e molto presto sono comparse nel cielo le prime scie bianche. All'inizio non eravamo sicuri che fosse un'aurora, poi la scia è diventata più luminosa e si è colorata di verde. Da lì in poi le aurore boreali hanno sfilato nel cielo per tutta la sera: alcune fugaci, altre più durature, che danzavano nel cielo. Quella sera abbiamo avuto persino la fortuna di vedere un'aurora viola. Dopo diversi giorni di maltempo, eravamo felicissimi di poter finalmente osservare questo fenomeno così poetico. Poi siamo tornati a Henningsvær; erano le 20 e tutti i supermercati erano chiusi, quindi abbiamo preso una pizza da asporto e siamo rientrati in hotel. La camera era piccola ma la vista era magnifica: vedevamo l'aurora boreale persino dalla finestra.
Tromsø e le isole Lofoten sono posti ideali per vedere l'aurora boreale: l'ideale è trovarsi tra i 65° e i 75° di latitudine (Tromsø si trova a 69°). Per osservarla devono verificarsi tre condizioni: deve essere buio, il cielo deve essere sereno e l'attività solare deve essere abbastanza intensa. Allontanati dall'inquinamento luminoso delle città per vederla meglio. La temperatura, invece, non conta molto. Le aurore si formano tra 100 e 300 km di altitudine, ed è proprio questo a farne variare i colori (reazioni tra i diversi atomi dell'atmosfera e le particelle provenienti dal Sole).
Per fotografare l'aurora boreale ti servirà una fotocamera con un vero corpo macchina (reflex o mirrorless), per poter giocare con le impostazioni. Non essendo un esperto, potrei semplificare un po' i termini tecnici: se serve, lascia pure un commento in fondo all'articolo. Sappi anche che le batterie soffrono il freddo: ti consiglio di tenerle in tasca, vicino al corpo per scaldarle, e di inserirle nella fotocamera solo all'ultimo momento.
Leggi pure i blog di altri fotografi per spiegazioni più tecniche sulla fotografia notturna. Copriti bene, perché non sai quanto tempo aspetterai al freddo prima di vedere, forse, l'aurora boreale. L'ideale è individuare un posto di giorno e tornarci quando cala la notte. Noi avevamo una lampada frontale per muoverci al buio e regolare le impostazioni della fotocamera. Cerca un posto con il cielo sgombro, possibilmente esposto a nord.
Abbiamo avuto la fortuna di vedere l'aurora boreale 3 volte, in prima serata, tra le 19 e le 21. Tra Tromsø e le isole Lofoten puoi vederla dal calar della notte fino alle 3 circa. Diversi siti e app possono aiutarti a trovarla. Quello che abbiamo usato di più è norway-lights.com, facilissimo da usare; come app, avevamo installato «My Aurora Forecast» su iOS. Alcune app offrono degli avvisi, un servizio quasi sempre a pagamento che non abbiamo provato. Chiedi pure: alcuni hotel si offrono di svegliarti se c'è un'aurora visibile!
Se vuoi un aiuto per vedere e fotografare l'aurora boreale, esistono dei tour organizzati. Spesso in pullman, un autista esperto ti porta in piccolo gruppo dove avrai buone probabilità di vederla. Ci sono diverse formule: alcuni tour sono dedicati alla fotografia, con consigli e prestito dell'attrezzatura, altri includono un pasto intorno al fuoco, oppure solo il trasporto. Alcuni tour ti rimborsano o ti propongono un'altra data se non hai visto nulla, un punto importante da verificare prima di scegliere un'agenzia. Per noi è difficile consigliarti o sconsigliarti questo tipo di offerte, perché non ne abbiamo avuto bisogno. Immagino che avremmo ceduto se, alla fine del viaggio, non fossimo riusciti a vedere l'aurora boreale da soli. Può essere una buona soluzione se resti poco tempo sul posto o se non hai un'auto a noleggio.
La mattina dopo, un'abbondante nevicata aveva ricoperto tutto. L'hotel serve la colazione in una grande sala affacciata sul porto: la vista è bellissima e, soprattutto, eravamo al caldo mentre fuori infuriavano il vento e la neve. Bisognava comunque uscire a visitare il villaggio! È un piccolo porto turistico, bellissimo sotto la neve, che si estende su diverse isolette collegate all'isola principale da ponti. Abbiamo costeggiato il canale mentre i pescherecci rientravano già con il loro carico e attraccavano alla banchina. È lì che abbiamo visto le prime rastrelliere per essiccare il pesce: i pescatori stavano appendendo il merluzzo che avevano portato in una grande vasca su un trattore, e tutto il lavoro si fa a mano. Le rastrelliere sono di legno e ne abbiamo viste di forme diverse, triangolari o rettangolari, con solo teste o solo corpi! Una delle isole è grande quanto il campo da calcio che la occupa, e viene spesso fotografata dall'alto con il drone.
Siamo ripartiti in auto verso sud, in direzione di Hamnøy e Reine, attraversando l'isola di Vestvågøy. La tempesta di neve ci ha un po' frenati: siamo andati solo a Eggum, un piccolo villaggio in riva al mare, dove abbiamo passeggiato sulla spiaggia. Lungo la strada abbiamo trovato un supermercato per fare un po' di spesa e abbiamo fatto un picnic in macchina. Dopo diverse brevi soste, siamo arrivati a Hamnøy nel tardo pomeriggio. La nostra locanda è una grande casa bianca del XIX secolo ristrutturata, con camere, un salotto e una cucina in comune. Anche il bagno è in comune, ma è molto confortevole, grande e ben attrezzato, quindi è stato piuttosto piacevole. Abbiamo preparato velocemente la cena, poi siamo usciti a fare una passeggiata nella notte. La locanda si trova poco prima di Reine, che durante la passeggiata vedevamo in lontananza. In questo villaggio l'odore del pesce essiccato è piuttosto insopportabile!
Sabato mattina, sotto un cielo azzurro senza una nuvola, abbiamo proseguito la visita del sud delle isole Lofoten. Siamo andati prima a Reine, un porto di pescatori, uno dei più famosi di queste isole per la bellezza dei suoi paesaggi. Il giorno prima era caduta tantissima neve: strade, case e montagne ne erano ricoperte, e avevamo l'impressione di essere completamente isolati dal resto dell'arcipelago. C'erano alcuni turisti come noi che fotografavano le scogliere a picco. Il cielo era perfettamente azzurro e contrastava con i rorbuer rossi. È davvero magnifico. Abbiamo passato un bel po' di tempo a fotografare le case, le vie del villaggio e il fiordo. Poi ci siamo fermati in un caffè, il «Bringen». Seduti davanti alla finestra, abbiamo assaggiato un rotolo alla cannella (kanelbolle), il cui profumo riempiva tutta la sala: delizioso! Siamo ripartiti per Å, il villaggio più a sud dell'arcipelago (si pronuncia «o»). Salendo sulla collinetta dietro il villaggio si ha una bella vista sul porto e sul lago. Scendendo, abbiamo trovato delle teste di pesce che essiccavano sulle rastrelliere di legno, come in tutti i villaggi dell'arcipelago.
È cominciato il viaggio di ritorno: siamo ripartiti verso nord, fermandoci di nuovo a Hamnøy. Visto che la strada era ghiacciata, guidavamo piano; siamo scivolati una volta, e un'altra volta un pick-up non è riuscito a frenare davanti a noi. Abbiamo lasciato l'auto nel parcheggio del villaggio: tieni presente che alle Lofoten i parcheggi sono molto spesso a pagamento, e si può scaricare un'app che semplifica il pagamento, utilizzabile anche a Tromsø. Hamnøy è un villaggio minuscolo e molto grazioso, con i suoi rorbuer rossi, affacciato sul fiordo e sulle montagne, perfetto per fermarsi una notte; i rorbuer di Eliassen Rorbuer ci facevano gola, da provare la prossima volta!
Abbiamo proseguito sulla E10, sempre verso nord, per circa 20 minuti, poi abbiamo svoltato a sinistra sulla Fv808 fino al villaggio di Fredvang, dove c'è una spiaggia. L'acqua è turchese e la neve copriva parte della sabbia fine: bellissimo. Siamo tornati sulla E10 e poco dopo ci siamo fermati a Ramberg per fare un po' di spesa. Abbiamo fatto un picnic subito dopo il paese, davanti a un'altra bellissima spiaggia, a Flakstad. Da lì ci vogliono una ventina di minuti per arrivare a Nusfjord, prendendo la E10 e poi la Fv807; la strada è bellissima, perché costeggia un grande lago e poi un fiordo circondato da montagne innevate. Erano le 17 e cominciava a fare buio, mentre la temperatura scendeva parecchio, intorno ai -10 °C. Il villaggio è minuscolo, incastonato tra le montagne, quindi si visita in fretta: siamo scesi sulla banchina di legno a forma di ferro di cavallo, circondata da rorbuer rossi e giallo senape. Uno dei rorbuer si può visitare gratuitamente, come testimonianza delle antiche capanne dei pescatori, e c'è una sauna costruita da alcuni studenti, affacciata sul mare; mi sembra che in bassa stagione bisogni chiamare almeno otto ore prima per prenotarla. Vista da fuori è una bella costruzione in legno, piuttosto insolita.
Quella sera dovevamo prendere la nave a Svolvær, quindi abbiamo ripreso la E10 per circa un'ora e mezza di strada. Siamo tornati sul sentiero del lago gelato scoperto giovedì, lo Storkongsvatnet, poco prima di Svolvær, per osservare le aurore boreali al calar della notte. Erano meno luminose di quelle di mercoledì sera, ma lo scenario era più bello. Sul sentiero passava qualche fondista; per il resto eravamo completamente soli, senza luci, e la lampada frontale che avevamo portato ci è stata utilissima. Faceva freddissimo (-11 °C secondo il termometro dell'auto). Avevo portato degli scaldamani tascabili, che durano diverse ore. Siamo tornati in auto a Svolvær, dove ci aspettava la nave per Tromsø. Era più piccola di quella dell'andata, ma aveva anche lei una sauna. Questa volta abbiamo deciso di pagare una cabina, con due letti singoli e un piccolo bagno, per 90 euro. Aggiornamento 2026: è difficile sapere se questi prezzi siano ancora validi. Avevamo preso la cabina al momento dell'imbarco, quindi forse i prezzi dell'ultimo minuto sono più bassi, per riempire le cabine. Se cerchiamo lo stesso tragitto in anticipo, i prezzi si aggirano piuttosto sui 230 euro.
La nave è passata davanti al Trollfjord e siamo usciti sul ponte di prua per vederlo, illuminato da grandi riflettori. Beh, faceva freddissimo, quindi siamo rientrati abbastanza in fretta nella nostra cabina ben riscaldata. Abbiamo visto un'ultima aurora boreale dalla nave, ma il suo movimento rendeva impossibile fotografarla con un lungo tempo di esposizione.
La mattina dopo siamo andati a prendere le chiavi della sauna alla reception e ce la siamo goduta per una buona ora. Poi abbiamo pranzato nella caffetteria della nave. L'atmosfera era molto tranquilla, il ritmo un po' lento per noi. Abbiamo passato il resto del tempo nel salone, ammirando il paesaggio che scorreva lentamente davanti a noi: il mare, le montagne, i fiordi innevati. Verso le 14 siamo arrivati a Tromsø, dove abbiamo lavato l'auto alla stazione di servizio, fatto il pieno e l'abbiamo riconsegnata a Europcar, vicino all'ufficio turistico. Poi abbiamo lasciato i bagagli allo Smarthotel Tromsø e siamo subito ripartiti per una nuova attività.
Quella mattina avevamo prenotato un'uscita notturna in slitta con i cani con l'agenzia Active Tromsø. Questa volta non è stata annullata: alla fine, l'uscita per vedere le balene ad Andenes è stata l'unica che non siamo riusciti a fare.
La guida è venuta a prenderci davanti al Radisson Blu hotel alle 16.45. Con una dozzina di altri turisti, abbiamo viaggiato una ventina di minuti per raggiungere il centro sull'isola di Kvaløya. Poi una delle guide ci ha equipaggiati per il freddo: una tuta, degli scarponi, dei guanti e un cappello. Siamo ripartiti con il furgone, perché era impossibile partire dal centro con i cani: la pioggia dei giorni precedenti aveva riaperto i corsi d'acqua. Abbiamo trovato i cani già attaccati alle slitte. Per il momento erano sdraiati e molto calmi. C'erano cinque cani per slitta e circa 10 slitte.
Geoffrey guidava e io sono rimasta seduta nella slitta. La guida ci ha spiegato come frenare premendo il freno con i piedi, e io tenevo in mano un'ancora di emergenza nel caso Geoffrey cadesse dalla slitta.
I cani cominciavano a spazientirsi: abbaiavano, ululavano e tiravano la slitta. Siamo partiti una slitta alla volta attraverso la valle innevata. Era buio, ma il cielo era coperto, quindi non avremmo visto l'aurora boreale. Ci fermavamo regolarmente ad aspettare il gruppo e i cani si spazientivano parecchio, tirando forte la slitta, soprattutto i due davanti, i più vivaci. Gli altri si rotolavano nella neve, si scrollavano o mangiavano la neve. I cani delle slitte dietro di noi ci affiancavano e potevamo accarezzarli; uno di loro mi ha notata e ha cercato di salire sulla nostra slitta. Sono molto affettuosi. Ci sono diverse razze, tra cui gli husky.
L'uscita è durata 40 minuti, ma ci è sembrata più lunga. Alla fine abbiamo fatto una specie di anello nella valle, con le montagne tutto intorno. C'erano alcune belle discese in cui ci siamo presi qualche ramo in faccia: i cani sfrecciano e non si preoccupano di chi sta dietro! Geoffrey è stato persino sbalzato fuori dalla slitta, ma è riuscito a correrle accanto e a risalire. È stata un'esperienza fantastica, sarebbe stato un peccato perdersela.
I cani sono stati sistemati nelle gabbie del camion e riportati al centro, e noi li abbiamo seguiti con il furgone. Arrivati al centro, ognuno di noi ha preso un cane per accompagnarlo al suo box. Sono molto potenti e serve una certa forza per tenerli. Abbiamo giocato un po' con loro, poi la guida, che è anche il proprietario del centro, ci ha invitati a sederci intorno al fuoco in una capanna aperta. Ci ha servito caffè e tè in tazze un po' rustiche. Il calore ci ha fatto davvero bene, perché quella notte faceva ancora molto freddo. Ci ha raccontato la sua passione per le slitte trainate dai cani, cominciata a 16 anni: a 18 aveva già diversi cani. Ci ha parlato delle gare a cui partecipava. Quella che ci ha colpito di più è una gara in Canada, corsa a -56 °C! Se vuoi saperne di più su queste gare, dai un'occhiata al loro sito: è piuttosto interessante.
Come l'Islanda del nostro road trip, anche la Norvegia resta molto selvaggia (soprattutto in inverno). Spesso si è soli in grandi distese, lontano da città e villaggi. I paesaggi sono magnifici: un terreno di gioco perfetto per i droni, senza disturbare nessuno. Abbiamo comprato un DJI Mavic Air apposta per questo viaggio. Abbiamo scelto questo modello per le dimensioni e il peso: abbastanza piccolo da trasportarlo facilmente, si apre in pochi minuti ed è subito pronto a volare. Anche per il prezzo (circa 700 €), più economico delle versioni «pro» ma con un'ottima qualità di foto e video (4K, formato RAW…), e si usa facilmente con l'app DJI GO. Oggi i modelli Mavic 1 si trovano usati a meno di 200 euro, e ci sono diverse gamme di droni a prezzi molto più contenuti.
In viaggio è consigliabile tenere il drone con sé in cabina, sia per proteggerlo dagli urti sia per proteggere le batterie dagli sbalzi di temperatura (che potrebbero provocare un incendio). Non abbiamo avuto alcun problema ai controlli di sicurezza degli aeroporti di Parigi CDG, Londra Gatwick, Tromsø e Oslo. La pratica sembra diffondersi: all'aeroporto di Tromsø, all'arrivo, un cartello ricordava le principali regole di sicurezza da rispettare quando si fa volare un drone.
Nel 2019 non avevamo dovuto fare nulla. Da allora la Norvegia applica la normativa europea, in quanto membro dello Spazio economico europeo. Per un drone di 250 grammi o più, come il Mavic Air, si aggiungono tre obblighi: un numero di operatore ottenuto nel tuo paese di residenza (su AlphaTango per la Francia), da applicare sul drone; un attestato di pilota remoto A1/A3, che si ottiene con un esame online gratuito e va tenuto con sé durante il volo; e un'assicurazione di responsabilità civile.
Quanto alla fotocamera, all'epoca avevo una Canon 550D, una reflex entry level. Ad alti ISO non rendeva granché con l'aurora boreale e le immagini diventavano presto rumorose. La usavo con l'obiettivo del kit, il 18-55, che apre solo a f/3.5. Oggi uso una Nikon Z5; per l'astrofotografia la abbino al mio Viltrox 16mm f/1.8.
L'uscita è durata in tutto circa 6 ore; poi siamo tornati in hotel passando da Burger King, l'unico locale ancora aperto.
Era già ora di tornare a casa: abbiamo preparato i bagagli e la mattina dopo siamo ripartiti per Parigi. Questa volta siamo passati da Oslo, dove abbiamo avuto di nuovo qualche ora di attesa. Lì abbiamo avuto una brutta esperienza con la compagnia aerea Norwegian, che ci ha fatto pagare 65 euro per mettere uno dei nostri bagagli in stiva. Al gate, il personale ha chiamato la sicurezza e chiuso l'imbarco per mettere pressione ai passeggeri: il messaggio era chiaro, se non paghi non ti imbarchi. Il pretesto era la dimensione dei bagagli: eppure entravano nel misuratore, ma il personale ha deciso che non bastava… Diversi passeggeri hanno dovuto pagare questa «tassa» e a due passeggeri francesi è stato negato l'imbarco perché avevano osato protestare…
Il viaggio di ritorno è durato tutta la giornata e siamo arrivati a Parigi verso le 21.
Questo viaggio ci è piaciuto moltissimo: nonostante un meteo un po' complicato nei primi giorni, siamo riusciti a fare quasi tutto quello che avevamo previsto. L'obiettivo di vedere l'aurora boreale è stato raggiunto: l'abbiamo vista 3 sere su 9.
La stagione va da fine settembre a fine marzo, quando le notti sono abbastanza lunghe e buie. Noi siamo rimasti nove giorni a fine febbraio 2019 e abbiamo visto l'aurora tre sere. È l'ordine di grandezza giusto: servono pazienza e un cielo sereno, e nessuna data garantisce lo spettacolo.
Meno di quanto si pensi. La Corrente del Golfo mitiga il clima dell'arcipelago, dove le temperature si aggirano spesso intorno a 0 °C, mentre nell'entroterra fa molto più freddo. Il vero problema non è il termometro ma il vento e l'umidità, che rendono indispensabile un abbigliamento tecnico.
Le auto a noleggio sono dotate di pneumatici chiodati, obbligatori in questa stagione. Le strade principali vengono sgomberate di continuo. Quello che ci ha sorpreso di più sono state le giornate cortissime di febbraio e le tempeste di neve, che riducono la visibilità all'improvviso: calcola tempi di percorrenza abbondanti.
Sì, ma le regole sono cambiate dopo il nostro viaggio. Per un drone di 250 grammi o più servono un numero di operatore ottenuto nel tuo paese di residenza, un attestato di pilota remoto A1/A3 e un'assicurazione di responsabilità civile.
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