Por Geoffrey Ménissier, publicado a , atualizado a .
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Em resumo
O objetivo da nossa road trip na Noruega: ver auroras boreais. Partimos em fevereiro para visitar Tromsø, acima do Círculo Polar Ártico, antes de fazermos uma road trip até às ilhas Lofoten.
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No fim de fevereiro, partimos de férias para o norte da Noruega, com um objetivo para a viagem: observar auroras boreais!
Tínhamos vontade de voltar à Islândia, desta vez no inverno, mas acabámos por escolher a Noruega, que não conhecíamos. A viagem durou 9 dias, divididos entre a cidade de Tromsø e as ilhas Lofoten, mais a sul. Tromsø fica a norte do Círculo Polar Ártico e é uma cidade bastante grande (cerca de 70 000 habitantes). Tem a alcunha de «Paris do Norte» por causa das suas luzes. A cidade é também um bom ponto de partida para visitar as ilhas Lofoten, os Alpes Escandinavos (os Alpes de Lyngen) e o Cabo Norte.
Acima de tudo, é o local ideal para ver auroras boreais nesta altura do ano: a época para as observar vai de setembro ao fim de março. Decidimos, por isso, viajar de 23 de fevereiro a 4 de março, durante as férias escolares. Equipados para o «frio extremo», levámos também material para fotografar as auroras boreais e descarregámos algumas aplicações para as localizar.
Os bilhetes de avião estavam reservados desde outubro: ida Paris/Londres/Tromsø (easyJet) e regresso Tromsø/Oslo/Paris (Norwegian). Para nos deslocarmos, alugámos um carro em Tromsø, equipado com pneus de neve. Pode comparar os preços das empresas de aluguer de automóveis no Discover Cars. Nesta altura do ano, contávamos com bastante neve e temperaturas entre -10 e 5 °C. Tínhamos planeado apanhar o barco noturno para chegar mais depressa às ilhas Lofoten a partir de Tromsø, e também para o regresso.
Viagem feita em fevereiro de 2019. Os preços foram novamente verificados em setembro de 2026.
Partimos de Paris no sábado, 23 de fevereiro, às 5h00 da manhã, num táxi partilhado reservado na véspera: a corrida de Paris (Nation) até ao aeroporto Charles de Gaulle custou 35 euros. Atualização de 2026: o táxi custa agora 56 euros a partir da margem direita e 65 a partir da margem esquerda, ou então 14 euros de comboio (RER), em tarifa normal. Como o RER B não é a linha mais fiável do mundo, preferimos não arriscar.
A escala em Londres durou 6 horas. Para passar o tempo, tomámos um pequeno-almoço inglês num dos restaurantes do aeroporto de Gatwick e depois jogámos um jogo de tabuleiro, o Unlock. É um jogo excelente, que adapta o conceito dos «escape games» a um jogo de cartas.
Chegámos a Tromsø ao fim do dia, por volta das 18h, quando já era de noite. A cidade fica perto do aeroporto, a cerca de 15 minutos de autocarro. A partir do aeroporto, pode apanhar os autocarros urbanos 40 e 42: é a opção mais económica, a que escolhemos no regresso, e parece-me que nos custou menos de 5 euros por pessoa. (Preço verificado em 2026 e continua igual.) A paragem fica atrás dos parques de estacionamento P2 e P3.
Na ida, apanhámos o autocarro expresso Flybussen, logo à saída do aeroporto, por 10 euros cada um. (Preço verificado em 2026: o autocarro expresso ficou um pouco mais caro, 125 NOK, ou seja, pouco menos de 12 euros.) Em ambos os casos, é possível comprar os bilhetes diretamente no autocarro, em dinheiro.
O autocarro deixou-nos à porta de um dos hotéis do centro da cidade. O apartamento que escolhemos no Booking para a noite ficava a poucos minutos a pé. A estrada estava cheia de gelo! Uma fina camada de gravilha impede que se escorregue, mas o proprietário não tinha limpado o caminho até à casa, o que tornava o acesso bastante complicado. Ainda assim, recomendamo-lo: é agradável e espaçoso, com um hall central, um quarto e uma casa de banho grande com máquina de lavar roupa, e ainda uma sala de estar e uma cozinha grande e bem equipada. A casa é acolhedora, está quentinha em todas as divisões e muitos candeeiros dão-lhe alegria. Mas foi só na manhã seguinte, depois de algum descanso, que apreciámos a vista sobre a cidade, os fiordes e a montanha. Saímos para dar uma volta rápida pela cidade e fazer umas compras no supermercado «Kiwi», para prepararmos hambúrgueres no apartamento.
No domingo, aproveitámos a manhã para ir ao posto de turismo, que fica no porto. Devíamos ter feito um passeio de trenó puxado por cães nesse dia, mas a empresa cancelou-o por causa do tempo. Reservámos outro passeio de trenó para segunda-feira de manhã (é preciso tirar senha e a espera foi bastante longa). Infelizmente, o tempo não mudou e esse passeio também foi cancelado ao fim do dia. Aproveitámos para passear pelo porto, onde estava atracado o navio «Viking», que viria a avariar poucas semanas depois (artigo em francês), e avistámos a Catedral do Ártico e o teleférico do outro lado do fiorde. Depois almoçámos num restaurante muito bom, o «Bardus»: a Sandrine comeu uma sopa de peixe e eu um ramen, acompanhados de cerveja. Em seguida, andámos um pouco ao acaso pelas ruas da cidade, passando pela biblioteca, pela igreja típica e pelas lojas, e voltámos ao posto de turismo para ir buscar o carro que tínhamos alugado por uma semana na Europcar. Alugámos raquetes de neve por 48 horas numa loja Tromsø Outdoor, onde nos aconselharam vários sítios para passear. Fomos de carro até ao fiorde de Ersfjordbotn, a cerca de trinta minutos do centro, pelo túnel de quatro faixas que passa por baixo da cidade. Chegados ao fiorde, andámos um pouco à procura do trilho recomendado na loja, o que nos levou até uma grande cascata, e lá acabámos por encontrá-lo: é preciso partir do café Ersfjorden, subir um pouco e seguir o trilho à direita da cabana. O passeio é agradável e depressa ficamos acima da cidade, com uma bela vista sobre o fiorde. Às 16h30 já era de noite e regressámos a Tromsø, ao nosso novo hotel. Decidimos jantar ali perto, num restaurante indiano, com um lassi de manga e borrego masala.
Na segunda-feira de manhã, voltámos a calçar as raquetes no segundo sítio aconselhado pela loja de aluguer. Atravessámos a ponte em frente à Catedral do Ártico e depois apanhámos o teleférico de Tromsø (Fjellheisen), que fica na outra margem, para subir até ao cimo. O bilhete de ida e volta custava 210 NOK por pessoa. Atualização de 2026: o preço subiu consideravelmente, para 645 NOK (cerca de 55 €) ida e volta e 415 NOK só ida.
No alto da montanha, apreciámos a belíssima vista sobre a cidade e os fiordes e depois caminhámos um pouco ao acaso com as raquetes: passámos por um refúgio soterrado na neve e avistámos ao longe o que nos pareceu ser uma raposa. No regresso, fizemos um piquenique no átrio do teleférico, onde há também um café aquecido (pormenor muito importante!); depois descemos e fomos de carro explorar os arredores de Tromsø, dando a volta à ilha de Håkøya. Seguimos uns minutos pela estrada 858 e parámos num parque de estacionamento para outra caminhada com raquetes pela floresta (no local há também uma pista de esqui de fundo).
À noite, devolvemos as raquetes e fomos beber uma cerveja ao «Agenturet Øl og Vinbar»; depois, fomos matando o tempo até embarcarmos no barco que nos ia levar às ilhas Lofoten. Deixámos Tromsø à meia-noite. O navio da Hurtigruten, com capacidade para 700 passageiros, é um navio de cruzeiro que percorre toda a costa norueguesa, e é possível apanhá-lo de porto em porto com o carro. Demasiado cansados, limitámo-nos a dar uma volta rápida pelos vários pisos do barco antes de dormirmos nos bancos do salão: não tínhamos reservado camarote e viajámos como passageiros de convés.
(Por vezes é preciso ampliar bastante o mapa na zona pretendida para que apareçam atividades.)
Eis algumas ideias de atividades na região de Tromsø.
Ao acordar, na terça-feira, pudemos apreciar a vista magnífica sobre os fiordes entre os quais navegávamos tranquilamente. Tivemos a sauna e o jacuzzi do convés da popa só para nós. É possível comprar toalhas na receção e a sauna tem vestiário e chuveiros, o que dá jeito quando não se tem camarote. Às 11h00, desembarcámos em Risøyhamn e seguimos pela estrada panorâmica ao longo da costa oeste da ilha de Andøya (arquipélago de Vesterålen). Desviámos para o interior da ilha para contornar o lago Anesvatnet e passámos o dia inteiro a explorar Andøya com calma. O nosso alojamento ficava no norte da ilha: tínhamo-lo escolhido pela proximidade de Andenes, onde tínhamos reservado um passeio de barco para observar baleias, mas foi (mais uma vez) cancelado por causa do mau tempo. À noite, experimentámos um restaurante em Andenes, o «Arresten AS», que se revelou excelente e muito acolhedor.
Na quarta-feira de manhã, jogámos uma partida de bilhar na pousada enquanto tomávamos o pequeno-almoço. Depois, partimos para as ilhas Lofoten. Pelo caminho, passámos pela cidade de Sortland e seguimos pela E10 em direção a Svolvær. Avistámos renas e até duas focas e um arminho ártico em Møysalen, onde passámos algum tempo numa pequena praia de mar azul-turquesa. Møysalen, na ilha de Hinnøya, é o ponto mais alto das ilhas Lofoten e Vesterålen, no condado de Nordland, no norte da Noruega. Ergue-se a 1262 m de altitude e o cume é o coração do Parque Nacional de Møysalen, criado em 2003. Chegados a Svolvær, reservámos um passeio de barco para observar águias com a empresa Lofoten Explorer, no porto, e fomos aquecer-nos num café mesmo ao lado, o «Bacalao». Uns dias antes, o alojamento previsto para essa noite tinha sido cancelado por causa de uma fuga de água, por isso tivemos de reservar outro à pressa; acabámos por escolher um dos rorbuer da cidade, que era fantástico. Não sei se nos deram um upgrade ou se ficámos com o que sobrava, mas o alojamento era enorme, com dois quartos e duas casas de banho. Os rorbuer são antigas cabanas de pescadores renovadas sobretudo para o turismo; são de madeira, pintadas de vermelho, verde, amarelo-mostarda ou branco. E, para coroar tudo, no parque de estacionamento do alojamento conseguimos ver uma aurora boreal através das nuvens. Quem disse que não se podem ver auroras com poluição luminosa! Aproveitámos a cozinha do rorbu para preparar o jantar ao pé do lume (sim, também há lareira).
Eis algumas ideias de atividades nas ilhas Lofoten.
Na quinta-feira de manhã, o passeio para ver as águias estava marcado para as 10h00. O guia deu-nos roupa para o frio: luvas, óculos e um fato-macaco. Éramos uns dez no semirrígido. O barco levou-nos pelos fiordes e observámos as águias nas falésias; depois, enquanto o guia lhes atirava peixe, aproximaram-se e puseram-se a rodopiar à volta do barco. Vimos muitas, muito de perto, sobretudo águias jovens. O barco levou-nos a toda a velocidade até ao Trollfjord. O guia parou várias vezes pelo caminho para dar algumas explicações em inglês sobre estas aves e sobre a história do lugar. O passeio durou duas horas. No regresso, para nos aquecermos, fomos almoçar ao bar que tínhamos descoberto na véspera, o Bacalao. É um restaurante grande, com um ambiente acolhedor, uma salamandra e uma bela vista sobre o porto e a montanha. Voltámos a sair no início da tarde para explorar os arredores da cidade e encontrámos um trilho coberto de gelo que leva a um lago congelado, o Storkongsvatnet, rodeado por algumas casas. Ao fim da tarde, chegámos a Henningsvær, onde tínhamos reservado este quarto. O tempo estava propício à observação de auroras boreais, por isso fomos instalar-nos à beira de um fiorde, com as montanhas como pano de fundo. Esperámos alguns minutos e, muito depressa, surgiram no céu os primeiros rastos brancos. Ao princípio, não tínhamos a certeza de que fosse uma aurora, mas depois o rasto tornou-se mais luminoso e ficou verde. A partir daí, as auroras boreais desfilaram no céu durante toda a noite: algumas fugazes, outras duradouras, a dançar no céu. Nessa noite, tivemos até a sorte de ver uma aurora boreal violeta. Depois de vários dias de mau tempo, ficámos radiantes por poder finalmente observar este fenómeno tão poético. Voltámos depois a Henningsvær; eram 20h e os supermercados estavam todos fechados, por isso comprámos uma pizza para levar e regressámos ao hotel. O quarto era pequeno, mas a vista era magnífica: até víamos as auroras boreais da janela.
Tromsø e as ilhas Lofoten são locais ideais para ver auroras boreais: o ideal é estar entre os 65° e os 75° de latitude (Tromsø fica a 69°). Para as observar, têm de se reunir três condições: tem de ser de noite, o céu tem de estar limpo e a atividade solar tem de ser suficiente. Afaste-se da poluição luminosa das cidades para ver melhor as auroras boreais. A temperatura não tem grande importância. As auroras formam-se entre 100 e 300 km de altitude, e é isso, aliás, que faz variar as suas cores (reação entre os diferentes átomos da atmosfera e as partículas do Sol).
Para fotografar as auroras boreais, vai precisar de uma máquina fotográfica com um corpo a sério (reflex ou mirrorless), para poder brincar com as definições. Como não sou especialista, é possível que simplifique os termos técnicos: se for preciso, não hesite em comentar no fundo do artigo. Saiba também que as baterias não se dão bem com o frio: aconselho a guardá-las no bolso, junto ao corpo, para as manter quentes, e a colocá-las na máquina só no último momento.
Não hesite em ler blogs de outros fotógrafos para obter explicações mais técnicas sobre fotografia noturna. Agasalhe-se bem, porque não sabe quanto tempo vai esperar ao frio antes de, talvez, ver auroras boreais. O ideal é escolher um local durante o dia e voltar lá ao anoitecer. Levávamos uma lanterna frontal para nos deslocarmos no escuro e fazer as definições na máquina. Tente encontrar um local com o céu desimpedido, se possível virado a norte.
Tivemos a sorte de ver auroras boreais em 3 ocasiões, ao início da noite, entre as 19h e as 21h. Entre Tromsø e as ilhas Lofoten, é possível observá-las desde o anoitecer até cerca das 3h da manhã. Há vários sites e aplicações que ajudam a encontrar auroras boreais. O que mais usámos foi o norway-lights.com, muito simples de utilizar; quanto a aplicações, tínhamos instalado a «My Aurora Forecast» no iOS. Algumas aplicações enviam alertas, um serviço quase sempre pago que não experimentámos. Não hesite em perguntar: alguns hotéis oferecem-se para o acordar se houver uma aurora visível!
Se quiser ajuda para ver e fotografar auroras boreais, existem excursões organizadas. Muitas vezes de autocarro, um motorista experiente leva-o, num grupo pequeno, até onde terá hipóteses de as ver. Há várias opções: algumas excursões são centradas na fotografia, com conselhos e empréstimo de material, outras incluem uma refeição à volta de uma fogueira, ou apenas o transporte. Algumas excursões reembolsam-no ou propõem outra data se não tiver conseguido ver nada, um ponto importante a verificar antes de escolher uma empresa. É difícil para nós recomendar ou não este tipo de oferta, porque não precisámos dela. Suponho que teríamos cedido se, no fim da viagem, não tivéssemos conseguido ver auroras boreais por nós próprios. Pode ser uma boa solução se ficar pouco tempo ou se não tiver carro alugado.
Na manhã seguinte, a neve caía com abundância e tinha coberto tudo. O hotel serve o pequeno-almoço numa grande sala virada para o porto: a vista é muito bonita e, sobretudo, estávamos quentinhos enquanto lá fora o vento e a neve se enfureciam. Mesmo assim, era preciso sair para visitar a aldeia! É um pequeno porto turístico, muito bonito debaixo de neve, que se estende por várias ilhotas ligadas à ilha principal por pontes. Caminhámos ao longo do canal enquanto os barcos de pesca já regressavam com a sua carga e atracavam no cais. Foi ali que vimos os primeiros secadouros de peixe: os pescadores estavam a pendurar o bacalhau que tinham trazido numa grande cuba em cima de um trator, e todo o processo é feito à mão. Os secadouros são de madeira e vimos formas diferentes, triangulares ou retangulares, só com cabeças ou só com corpos! Uma das ilhas tem o tamanho do campo de futebol que a ocupa e é muitas vezes fotografada do alto, com drone.
Voltámos a partir de carro, rumo ao sul, em direção a Hamnøy e Reine, atravessando a ilha de Vestvågøy. A tempestade de neve limitou um pouco as nossas visitas: ficámo-nos por Eggum, uma pequena aldeia à beira-mar, onde passeámos pela praia. Pelo caminho, encontrámos um supermercado para fazer umas compras e fizemos um piquenique dentro do carro. Depois de várias paragens curtas, chegámos a Hamnøy ao fim da tarde. A nossa pousada é uma grande casa branca do século XIX, renovada, com quartos e uma sala e uma cozinha partilhadas. A casa de banho também é partilhada, mas é muito confortável, grande e bem equipada, por isso foi bastante agradável. Cozinhámos o jantar à pressa e depois saímos para um passeio noturno. A pousada fica mesmo antes de Reine, que avistámos ao longe durante o passeio. O cheiro a peixe seco nesta aldeia é bastante insuportável!
No sábado de manhã, debaixo de um céu azul sem nuvens, continuámos a explorar o sul das ilhas Lofoten. Fomos primeiro a Reine, um porto de pesca, um dos mais conhecidos destas ilhas pela beleza das suas paisagens. Na véspera tinha caído muita neve: as estradas, as casas e as montanhas estavam cobertas de branco, o que nos dava a sensação de estarmos completamente isolados do resto do arquipélago. Havia alguns turistas, como nós, a fotografar as falésias escarpadas. O céu estava perfeitamente azul e contrastava com os rorbuer vermelhos. É realmente magnífico. Passámos algum tempo a fotografar as casas, as ruas da aldeia e o fiorde. Depois, parámos num café, o «Bringen». Sentados junto à janela, provámos um rolo de canela (kanelbolle), cujo aroma enchia a sala toda: delicioso! Voltámos à estrada rumo a Å, a aldeia mais a sul do arquipélago (pronuncia-se «ô»). É possível ter uma bela vista sobre o porto e o lago subindo a pequena colina que fica atrás da aldeia. Na descida, encontrámos cabeças de peixe a secar em varas de madeira, como em todas as aldeias do arquipélago.
Começou o caminho de regresso: voltámos para norte, parando de novo em Hamnøy. Como a estrada estava gelada, conduzimos devagar; derrapámos uma vez, e de outra vez uma pick-up não conseguiu travar à nossa frente. Estacionámos no parque da aldeia: atenção que os parques de estacionamento nas Lofoten são muitas vezes pagos, e pode descarregar uma aplicação que facilita o pagamento e que também funciona em Tromsø. Hamnøy é uma aldeia minúscula, muito bonita, com os seus rorbuer vermelhos virados para o fiorde e para as montanhas, perfeita para passar uma noite; os rorbuer do Eliassen Rorbuer eram muito tentadores, ficam para experimentar numa próxima vez!
Continuámos pela E10, sempre para norte, durante cerca de 20 minutos, e depois virámos à esquerda para a Fv808 até à aldeia de Fredvang, onde há uma praia. A água é azul-turquesa e a neve cobria parte da areia fina: muito bonito. Voltámos à E10 e parámos pouco depois em Ramberg para fazer umas compras. Fizemos um piquenique logo a seguir à vila, em frente a outra praia muito bonita, em Flakstad. Depois, são precisos uns vinte minutos para chegar a Nusfjord pela E10 e depois pela Fv807; a estrada é muito bonita, ao longo de um grande lago e depois de um fiorde rodeado de montanhas nevadas. Eram 17h e começava a anoitecer; a temperatura também desceu bastante, rondando os -10 °C. A aldeia é minúscula, encaixada entre as montanhas, por isso visita-se muito depressa: descemos até ao cais de madeira em forma de ferradura, rodeado de rorbuer vermelhos e amarelo-mostarda. Um dos rorbuer pode ser visitado gratuitamente, como testemunho das antigas cabanas de pescadores, e há uma sauna construída por estudantes virada para o mar; julgo que é preciso telefonar com pelo menos oito horas de antecedência para a reservar na época baixa. Vista de fora, é uma bela construção de madeira, bastante original.
Tínhamos de apanhar o barco nessa noite em Svolvær, por isso voltámos à E10 para cerca de 1h30 de estrada. Regressámos ao caminho do lago gelado que tínhamos descoberto na quinta-feira, o Storkongsvatnet, pouco antes de Svolvær, para observar as auroras boreais ao anoitecer. Estavam menos luminosas do que as de quarta-feira à noite, mas o cenário era mais bonito. Passaram alguns esquiadores de fundo pelo caminho; de resto, estávamos completamente sozinhos, sem luz, e a lanterna frontal que tínhamos levado deu muito jeito. Estava um frio extremo (-11 °C segundo o termómetro do carro). Eu tinha levado aquecedores de mãos de bolso, que duram várias horas. Voltámos de carro para Svolvær, onde nos esperava o barco de regresso a Tromsø. Era mais pequeno do que o da ida, mas também tinha sauna. Desta vez, decidimos pagar um camarote, com duas camas individuais e uma pequena casa de banho, por 90 euros. Atualização de 2026: é difícil saber se estes preços se mantêm. Ficámos com o camarote no momento do embarque, por isso talvez os preços de última hora sejam mais baixos, para encher os camarotes. Quando pesquisamos a mesma viagem com antecedência, os preços rondam antes os 230 euros.
O barco passou em frente ao Trollfjord e fomos para o convés da proa para o ver, iluminado por grandes projetores. Bem, estava um frio extremo, por isso voltámos bastante depressa para o camarote, que estava bem aquecido. Vimos uma última aurora boreal a partir do barco, mas o balanço tornava impossível fotografar com um tempo de exposição longo.
Na manhã seguinte, fomos buscar as chaves da sauna à receção e aproveitámos as instalações durante uma boa hora. Depois, almoçámos na cafetaria do barco. O ambiente era muito tranquilo, o ritmo um pouco lento para nós. Passámos o resto do tempo no salão, a admirar a paisagem que ia desfilando calmamente à nossa frente: o mar, as montanhas, os fiordes nevados. Por volta das 14h, chegámos a Tromsø, onde lavámos o carro na bomba de gasolina, atestámos o depósito e devolvemo-lo à Europcar, ao lado do posto de turismo. Depois, fomos deixar a bagagem no Smarthotel Tromsø e partimos logo para uma nova atividade.
De manhã, tínhamos reservado um passeio noturno de trenó puxado por cães com a empresa Active Tromsø. Desta vez não foi cancelado: afinal, o passeio para ver baleias em Andenes foi o único que não conseguimos fazer.
O guia foi buscar-nos à porta do hotel Radisson Blu às 16h45. Com uma dúzia de outros turistas, fizemos cerca de vinte minutos de carrinha até à base de trenós, na ilha de Kvaløya. Depois, uma das guias equipou-nos para o frio: deu-nos um fato-macaco, botas, luvas e um gorro. Voltámos então a partir na carrinha, porque era impossível sair do centro com os cães: a chuva dos últimos dias tinha feito voltar a correr os ribeiros. Encontrámos os cães já atrelados aos trenós. Por enquanto, estavam deitados e muito calmos. Havia cinco cães por trenó e cerca de 10 trenós.
O Geoffrey conduziu e eu fui sentada no trenó. A guia explicou-nos como travar, carregando no travão com os pés, e eu segurava nas mãos uma âncora de emergência, para o caso de o Geoffrey cair do trenó.
Os cães começaram a ficar impacientes: ladravam, uivavam e puxavam o trenó. Partimos um a um pelo vale nevado; era de noite, mas o céu estava encoberto, por isso não íamos ver auroras boreais. Parávamos regularmente para esperar pelo grupo e os cães ficavam muito impacientes, puxando o trenó com força, sobretudo os dois da frente, que eram os mais vivos. Os outros rebolavam na neve, sacudiam-se ou comiam neve. Os cães dos trenós que vinham atrás de nós chegavam ao nosso lado e podíamos fazer-lhes festas; um deles viu-me e tentou subir para o nosso trenó: são muito meigos. Há várias raças, incluindo huskies.
O passeio durou 40 minutos, mas pareceu-nos mais tempo. Afinal, fizemos uma espécie de circuito no vale, com as montanhas à vista a toda a volta. Houve algumas boas descidas em que levámos com ramos de árvores: os cães vão a toda a velocidade e não se preocupam connosco lá atrás! O Geoffrey chegou mesmo a ser projetado do trenó, mas conseguiu correr ao lado e voltar a subir. Foi uma experiência fantástica, teria sido uma pena perdê-la.
Os cães foram postos nas jaulas do camião e transportados até ao centro, e nós seguimo-los na carrinha. Chegados ao centro, cada um de nós levou um cão até à respetiva casota. São muito fortes e é preciso alguma força para os segurar. Brincámos um bocado com eles e depois o guia, que é o dono do centro, convidou-nos a sentar à volta de uma fogueira numa cabana aberta. Serviu-nos café e chá em canecas um pouco rústicas. O calor soube mesmo bem, porque ainda estava muito frio nessa noite. Contou-nos que a sua paixão pelos trenós puxados por cães começou aos 16 anos; aos 18, já tinha vários cães. Falou-nos das corridas em que participava. A que mais nos marcou foi uma corrida no Canadá em que estavam -56 °C! Se quiser saber mais sobre estas corridas, pode dar uma vista de olhos ao site deles: é bastante interessante.
Tal como na nossa road trip na Islândia, a Noruega continua a ser muito selvagem (sobretudo no inverno). Estamos muitas vezes sozinhos em grandes extensões, longe de cidades e aldeias. As paisagens são magníficas: um terreno de jogo perfeito para drones, sem incomodar ninguém. Comprámos um Mavic Air, da DJI, especialmente para esta viagem. Escolhemos este modelo pelo tamanho e pelo peso: suficientemente pequeno para ser muito fácil de transportar, abre-se em poucos minutos e fica pronto a voar muito rapidamente. E também pelo preço (cerca de 700 €), mais barato do que as versões «profissionais», mas com uma qualidade de imagem e de vídeo excelente (4K, formato RAW…), e muito simples de utilizar com a aplicação DJI GO. Hoje, os Mavic 1 custam menos de 200 euros em segunda mão, e há várias gamas de drones a preços muito mais simpáticos.
Em viagem, é aconselhável levar o drone consigo na cabine, tanto para o proteger de pancadas como para proteger as baterias de mudanças bruscas de temperatura (que poderiam provocar um incêndio). Não tivemos nenhum problema com a segurança nos aeroportos de Paris CDG, Londres Gatwick, Tromsø e Oslo. Esta prática parece estar a generalizar-se: no aeroporto de Tromsø, à chegada, um cartaz lembrava as regras de segurança essenciais a respeitar ao pilotar um drone.
Em 2019, não tivemos de tratar de nada. Desde então, a Noruega aplica a regulamentação europeia, enquanto membro do Espaço Económico Europeu. Para um drone de 250 gramas ou mais, como o Mavic Air, há três obrigações: um número de operador obtido no seu país de residência (no AlphaTango, no caso de França), a afixar no aparelho; um certificado de piloto remoto A1/A3, obtido através de um exame online gratuito e que deve trazer consigo durante o voo; e um seguro de responsabilidade civil.
Quanto à máquina fotográfica, na altura tinha uma Canon 550D, uma reflex de gama de entrada. O desempenho em ISO elevados não era grande coisa para as auroras boreais e as imagens ficavam depressa com ruído. Usava-a com a objetiva de kit, a 18-55, que só abre até f/3,5. Hoje uso uma Nikon Z5; para astrofotografia, combino-a com a minha Viltrox 16mm f/1.8.
O passeio durou cerca de 6 horas no total; depois regressámos ao hotel, passando pelo Burger King, o único sítio ainda aberto.
Já era hora de voltar para casa: fizemos as malas e partimos na manhã seguinte para Paris. Desta vez, a escala foi em Oslo, onde também esperámos algumas horas. Ali, tivemos um dissabor com a companhia aérea Norwegian, que nos fez pagar 65 euros para despachar uma das nossas malas no porão. À porta de embarque, o pessoal da companhia chamou a segurança e fechou a porta para pressionar os passageiros: a mensagem era clara, quem não paga não embarca. O pretexto foi o tamanho das nossas malas: cabiam no medidor de bagagem, mas decidiram que não era suficiente… Vários passageiros tiveram de pagar esta «taxa» e dois franceses foram impedidos de embarcar por se terem atrevido a protestar…
A viagem de regresso durou o dia todo e chegámos a Paris por volta das 21h.
Ficámos encantados com esta viagem: apesar de um tempo um pouco complicado nos primeiros dias, conseguimos fazer quase tudo o que tínhamos planeado. O objetivo de ver auroras boreais foi cumprido: vimo-las em 3 das 9 noites.
A época vai do fim de setembro ao fim de março, quando as noites são suficientemente longas e escuras. Estivemos lá nove dias no fim de fevereiro de 2019 e vimos auroras em três noites. É a ordem de grandeza certa: é preciso paciência e um céu limpo, e nenhuma data garante o espetáculo.
Menos do que se imagina. A Corrente do Golfo ameniza o clima do arquipélago, onde as temperaturas rondam muitas vezes os 0 °C, ao passo que no interior faz bastante mais frio. O verdadeiro problema não é o termómetro, mas o vento e a humidade, que tornam o equipamento técnico indispensável.
Os carros de aluguer vêm equipados com pneus com pregos, obrigatórios nesta época. As estradas principais são limpas em permanência. O que mais nos surpreendeu foram os dias muito curtos em fevereiro e as tempestades de neve, que reduzem a visibilidade de repente: conte com tempo de sobra para as deslocações.
Sim, mas as regras mudaram desde a nossa viagem. Para um drone de 250 gramas ou mais, é preciso um número de operador obtido no seu país de residência, um certificado de piloto remoto A1/A3 e um seguro de responsabilidade civil.
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