Por Geoffrey Ménissier, publicado el , actualizado el .
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En resumen
El objetivo de nuestra ruta en coche por Noruega: ver auroras boreales. Viajamos en febrero para visitar Tromsø, por encima del círculo polar ártico, y después recorrer en coche el camino hasta las islas Lofoten.
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A finales de febrero nos fuimos de vacaciones al norte de Noruega con un objetivo muy claro: ¡ver auroras boreales!
Teníamos ganas de volver a Islandia, esta vez en invierno, pero al final elegimos Noruega, que no conocíamos. El viaje duró 9 días, repartidos entre la ciudad de Tromsø y las islas Lofoten, más al sur. Tromsø está al norte del círculo polar ártico y es una ciudad bastante grande (unos 70 000 habitantes). La apodan «el París del Norte» por sus luces. También es un buen punto de partida para visitar las islas Lofoten, los Alpes escandinavos (los Alpes de Lyngen) y el cabo Norte.
Y, sobre todo, es el lugar ideal para ver auroras boreales en esta época del año: la temporada para observarlas va de septiembre a finales de marzo. Así que decidimos viajar del 23 de febrero al 4 de marzo, durante las vacaciones escolares. Equipados para el «frío extremo», llevamos también material para fotografiar las auroras boreales y nos descargamos algunas aplicaciones para localizarlas.
Teníamos los billetes de avión reservados desde octubre: ida París/Londres/Tromsø (easyJet) y vuelta Tromsø/Oslo/París (Norwegian). Para movernos, alquilamos en Tromsø un coche con neumáticos de nieve. Puedes comparar los precios de las empresas de alquiler de coches en Discover Cars. En esta época contábamos con bastante nieve y con temperaturas de entre -10 y 5 °C. Habíamos previsto coger el barco nocturno para llegar antes a las islas Lofoten desde Tromsø, y también para el trayecto de vuelta.
Viaje realizado en febrero de 2019. Los precios se volvieron a comprobar en septiembre de 2026.
Salimos de París el sábado 23 de febrero a las 5:00 de la mañana en un taxi compartido que habíamos reservado la víspera; el trayecto de París (Nation) al aeropuerto Charles de Gaulle nos costó 35 euros. Actualización de 2026: el taxi cuesta ahora 56 euros desde la orilla derecha y 65 desde la orilla izquierda, o 14 euros con tarifa completa en el tren RER. Como el RER B no es precisamente la línea más fiable del mundo, preferimos ir sobre seguro.
La escala en Londres duró 6 horas. Para matar el tiempo, tomamos un desayuno inglés completo en uno de los restaurantes del aeropuerto de Gatwick y luego jugamos a un juego de mesa, Unlock. Es un juego genial que traslada la idea de los «escape rooms» a un juego de cartas.
Llegamos a Tromsø al final del día, hacia las 18:00, y ya era de noche. La ciudad está cerca del aeropuerto, a unos 15 minutos en autobús. Desde el aeropuerto puedes coger los autobuses urbanos 40 y 42: es la opción más económica, la que elegimos a la vuelta, y creo que nos costó menos de 5 euros por persona. (Precio comprobado en 2026: sigue igual.) La parada está detrás de los aparcamientos P2 y P3.
A la ida cogimos el autobús Flybussen airport express, justo a la salida del aeropuerto, por 10 euros cada uno. (Precio comprobado en 2026: el autobús exprés ha subido un poco, a 125 NOK, algo menos de 12 euros.) En los dos casos se pueden comprar los billetes en el propio autobús, en efectivo.
El autobús nos dejó delante de uno de los hoteles del centro. El apartamento que elegimos en Booking para esa noche estaba a solo unos minutos a pie. ¡La calle estaba completamente helada! Una fina capa de gravilla evita resbalar, pero el propietario no había despejado el camino hasta la casa, así que llegar fue bastante complicado. Aun así, te lo recomendamos: es agradable y amplio, con un recibidor central, un dormitorio y un baño grande con lavadora, además de un salón y una cocina grande y bien equipada. La casa es acogedora, se está calentito en todas partes y un montón de lámparas le dan un aire alegre. Pero fue a la mañana siguiente, después de descansar un poco, cuando pudimos disfrutar de las vistas a la ciudad, los fiordos y la montaña. Salimos a dar una vuelta rápida por la ciudad y a hacer algo de compra en el supermercado «Kiwi» para preparar hamburguesas en el apartamento.
El domingo aprovechamos la mañana para ir a la oficina de turismo, que está en el puerto. Ese día teníamos previsto un paseo en trineo de perros, pero la empresa lo canceló por el mal tiempo. Reservamos otra salida en trineo de perros para el lunes por la mañana (hay que coger número, y la espera fue bastante larga). Por desgracia, el tiempo no cambió y esa salida también se canceló por la noche. Aprovechamos para pasear por el puerto, donde estaba atracado el barco «Viking», que sufriría una avería unas semanas más tarde (artículo en francés), y desde allí veíamos la catedral del Ártico y el teleférico al otro lado del fiordo. Después comimos en un restaurante muy bueno, «Bardus»: Sandrine pidió una sopa de pescado y yo un ramen, con cervezas. Luego paseamos sin rumbo por las calles de la ciudad, pasando por delante de la biblioteca, la típica iglesia y las tiendas, y volvimos a la oficina de turismo para recoger el coche que habíamos alquilado para una semana en Europcar. Alquilamos raquetas de nieve para 48 horas en una tienda Tromsø Outdoor, donde nos recomendaron varios sitios para dar un paseo. Fuimos en coche hasta el fiordo de Ersfjordbotn, a unos treinta minutos del centro, por el túnel de cuatro carriles que pasa bajo la ciudad. Al llegar al fiordo, buscamos un rato el sendero que nos habían recomendado en la tienda, lo que nos llevó hasta una gran cascada, y al final lo encontramos: hay que salir del café Ersfjorden, subir un poco y seguir el sendero que sale a la derecha de la caseta. El paseo es bonito y enseguida te encuentras por encima de la ciudad, con una vista preciosa del fiordo. A las 16:30 ya era de noche, así que volvimos a Tromsø, a nuestro nuevo hotel. Decidimos cenar muy cerca, en un restaurante indio, con un lassi de mango y cordero masala.
El lunes por la mañana volvimos a salir con las raquetas, esta vez al segundo sitio que nos había recomendado la tienda de alquiler. Cruzamos el puente que hay frente a la catedral del Ártico y cogimos el teleférico de Tromsø (Fjellheisen), al otro lado del agua, para subir hasta la cima. El billete de ida y vuelta costaba 210 NOK por persona. Actualización de 2026: el precio ha subido mucho, hasta 645 NOK (unos 55 €) ida y vuelta y 415 NOK solo ida.
Ya arriba, disfrutamos de la preciosa vista sobre la ciudad y los fiordos, y luego caminamos un poco sin rumbo con las raquetas: pasamos junto a un refugio sepultado bajo la nieve y vimos a lo lejos lo que nos pareció un zorro. A la vuelta hicimos un pícnic en el vestíbulo del teleférico, donde también hay una cafetería con calefacción (¡un detalle muy importante!), y después bajamos y salimos en coche a explorar los alrededores de Tromsø: dimos la vuelta a la isla de Håkøya. Seguimos unos minutos por la carretera 858 y paramos en un aparcamiento para hacer otra caminata con raquetas por el bosque (allí también hay una pista de esquí de fondo).
Por la noche devolvimos las raquetas y fuimos a tomar una cerveza a «Agenturet Øl og Vinbar»; luego hicimos tiempo hasta embarcar en el barco que nos iba a llevar a las islas Lofoten. Salimos de Tromsø a medianoche. El barco de la compañía Hurtigruten, con capacidad para 700 pasajeros, es un crucero que recorre toda la costa noruega, y se puede coger de puerto a puerto con el coche. Demasiado cansados, solo dimos una vuelta rápida por las distintas cubiertas antes de dormir en los bancos del salón: no habíamos reservado camarote y viajábamos como pasajeros de cubierta.
(A veces hay que acercar bastante el mapa a la zona que buscas para que aparezcan actividades.)
Aquí tienes algunas ideas de actividades en los alrededores de Tromsø.
Al despertarnos el martes, pudimos disfrutar de la magnífica vista de los fiordos entre los que navegábamos tranquilamente. Tuvimos la sauna y el jacuzzi de la cubierta de popa para nosotros solos. Se pueden comprar toallas en recepción, y la sauna tiene vestuario y duchas, algo muy práctico cuando no tienes camarote. A las 11:00 desembarcamos en Risøyhamn y tomamos la carretera panorámica que recorre la costa oeste de la isla de Andøya (archipiélago de Vesterålen). Nos desviamos hacia el interior para rodear el lago Anesvatnet y pasamos todo el día recorriendo Andøya con calma. Nuestro alojamiento estaba en el norte de la isla; lo habíamos elegido por su cercanía a Andenes, donde teníamos reservada una excursión en barco para ver ballenas, pero (otra vez) se canceló por el mal tiempo. Por la noche probamos un restaurante en Andenes, «Arresten AS», que resultó ser excelente y muy acogedor.
El miércoles por la mañana jugamos una partida de billar en la casa de huéspedes mientras desayunábamos. Luego salimos hacia las islas Lofoten. Por el camino pasamos por la ciudad de Sortland y después tomamos la E10 en dirección a Svolvær. Vimos renos, e incluso dos focas y un armiño ártico en Møysalen, donde pasamos un rato en una pequeña playa de aguas turquesa. Møysalen, en la isla de Hinnøya, es el punto más alto de las islas Lofoten y Vesterålen, en el condado de Nordland, en el norte de Noruega. Alcanza los 1262 m de altitud, y su cumbre es el corazón del parque nacional de Møysalen, creado en 2003. Al llegar a Svolvær reservamos una salida en barco para ver águilas con la empresa Lofoten Explorer, que está en el puerto, y entramos en calor en un café justo al lado, el «Bacalao». Unos días antes nos habían cancelado el alojamiento previsto para esa noche por una fuga de agua, así que tuvimos que reservar otro a toda prisa; al final elegimos uno de los rorbuer de la ciudad, que resultó genial. No sé si nos dieron una categoría superior o si nos tocó lo que quedaba, pero el alojamiento era enorme, con dos dormitorios y dos baños. Los rorbuer son antiguas cabañas de pescadores renovadas sobre todo para el turismo; son de madera y están pintadas de rojo, verde, amarillo mostaza o blanco. Y, como guinda del pastel, desde el aparcamiento vimos una aurora boreal a través de las nubes. ¿Quién dijo que no se pueden ver con contaminación lumínica? Aprovechamos la cocina del rorbu para preparar la cena junto al fuego (sí, también hay chimenea).
Aquí tienes algunas ideas de actividades en las islas Lofoten.
El jueves por la mañana, la salida para ver las águilas estaba prevista a las 10:00. El guía nos dio ropa para el frío: guantes, gafas y un mono. Éramos una decena en la lancha neumática. El barco nos llevó por los fiordos y observamos las águilas en los acantilados; después, mientras el guía les lanzaba peces, se acercaban y revoloteaban alrededor del barco. Vimos muchísimas, muy de cerca, sobre todo águilas jóvenes. El barco nos llevó a toda velocidad hasta el Trollfjord. El guía paró varias veces por el camino para darnos algunas explicaciones en inglés sobre estas aves y sobre la historia del lugar. La excursión duró dos horas. A la vuelta, para entrar en calor, fuimos a comer al bar que habíamos descubierto la víspera, el Bacalao. Es un restaurante grande con un ambiente acogedor, una estufa y una bonita vista del puerto y la montaña. Volvimos a salir a primera hora de la tarde para explorar los alrededores de la ciudad y encontramos un sendero helado que lleva a un lago congelado, el Storkongsvatnet, rodeado de algunas casas. A última hora de la tarde llegamos a Henningsvær, donde habíamos reservado esta habitación. El tiempo era propicio para las auroras boreales, así que fuimos a instalarnos a orillas de un fiordo, con las montañas al fondo. Esperamos unos minutos y enseguida aparecieron las primeras estelas blancas en el cielo. Al principio no estábamos seguros de que fuera una aurora, pero luego la estela se volvió más luminosa y se tiñó de verde. A partir de ahí, las auroras boreales desfilaron por el cielo durante toda la velada: algunas fugaces, otras más duraderas, bailando en el cielo. Esa noche tuvimos incluso la suerte de ver una aurora boreal violeta. Después de varios días de mal tiempo, estábamos encantados de poder observar por fin este fenómeno tan poético. Luego volvimos a Henningsvær; eran las 20:00 y todos los supermercados estaban cerrados, así que compramos una pizza para llevar y volvimos al hotel. La habitación era pequeña, pero las vistas eran magníficas: ¡hasta veíamos las auroras boreales desde la ventana!
Tromsø y las islas Lofoten son lugares perfectos para ver auroras boreales: lo ideal es estar entre los 65° y los 75° de latitud (Tromsø está a 69°). Para poder verlas tienen que darse tres condiciones: que sea de noche, que el cielo esté despejado y que la actividad solar sea suficiente. Aléjate de la contaminación lumínica de las ciudades para verlas mejor. La temperatura, en cambio, no importa demasiado. Las auroras se producen entre los 100 y los 300 km de altitud, y eso es precisamente lo que hace variar sus colores (reacciones entre los distintos átomos de la atmósfera y las partículas procedentes del Sol).
Para fotografiar las auroras boreales necesitarás una cámara con un buen cuerpo (réflex o sin espejo) para poder jugar con los ajustes. Como no soy un experto, puede que simplifique los términos técnicos: si hace falta, no dudes en dejar un comentario al final del artículo. Ten en cuenta también que las baterías aguantan mal el frío: te aconsejo guardarlas en el bolsillo, pegadas al cuerpo para que se mantengan calientes, y no ponerlas en la cámara hasta el último momento.
No dudes en leer otros blogs de fotógrafos para encontrar explicaciones más técnicas sobre la fotografía nocturna. Abrígate bien, porque no sabes cuánto tiempo vas a esperar en el frío antes de, quizá, ver auroras boreales. Lo ideal es localizar un sitio de día y volver al caer la noche. Nosotros llevábamos una linterna frontal para movernos en la oscuridad y poder ajustar la cámara. Intenta encontrar un lugar con el cielo despejado y, si es posible, orientado al norte.
Tuvimos la suerte de ver auroras boreales en 3 ocasiones, a primera hora de la noche, entre las 19:00 y las 21:00. Entre Tromsø y las islas Lofoten puedes verlas desde que cae la noche hasta las 3:00 de la madrugada, más o menos. Hay varias webs y aplicaciones que te ayudan a encontrar auroras boreales. La que más usamos fue norway-lights.com, muy fácil de usar; en cuanto a aplicaciones, teníamos instalada «My Aurora Forecast» en iOS. Algunas aplicaciones ofrecen alertas, un servicio casi siempre de pago que no probamos. No dudes en preguntar: ¡algunos hoteles se ofrecen a despertarte si hay una aurora visible!
Si quieres ayuda para ver y fotografiar auroras boreales, existen excursiones organizadas. Suelen ir en autobús: un conductor experimentado te lleva en grupo reducido a los lugares donde tendrás más posibilidades de verlas. Hay varias opciones: algunas excursiones se centran en la fotografía, con consejos y préstamo de material; otras incluyen una comida alrededor de una hoguera, o solo el transporte. Algunas te devuelven el dinero o te proponen otra fecha si no has visto nada, un punto importante que conviene comprobar antes de elegir empresa. Nos resulta difícil recomendarte o no este tipo de ofertas, porque no las necesitamos. Supongo que habríamos caído en la tentación si, al final del viaje, no hubiéramos conseguido ver auroras boreales por nuestra cuenta. Puede ser una buena solución si te quedas poco tiempo o si no tienes coche de alquiler.
A la mañana siguiente, había nevado en abundancia y la nieve lo cubría todo. El hotel sirve el desayuno en un gran salón con vistas al puerto: la vista es preciosa y, sobre todo, estábamos calentitos mientras fuera se desataban el viento y la nieve. ¡Aun así, había que salir a visitar el pueblo! Es un pequeño puerto turístico, muy bonito bajo la nieve, repartido por varios islotes unidos a la isla principal por puentes. Recorrimos el canal mientras los barcos pesqueros ya volvían con su captura y amarraban en el muelle. Allí vimos los primeros secaderos de pescado: los pescadores estaban colgando el bacalao que habían traído en una gran cubeta sobre un tractor, y todo el proceso se hace a mano. Los secaderos son de madera y los vimos de distintas formas, triangulares o rectangulares, ¡con solo cabezas o solo cuerpos! Una de las islas tiene el tamaño del campo de fútbol que la ocupa, y a menudo se fotografía desde el aire con dron.
Volvimos a salir en coche hacia el sur, en dirección a Hamnøy y Reine, atravesando la isla de Vestvågøy. La tormenta de nieve limitó un poco nuestras visitas: solo fuimos a Eggum, un pueblecito a orillas del mar, donde paseamos por la playa. Por el camino encontramos un supermercado para hacer algo de compra e hicimos un pícnic en el coche. Después de varias paradas cortas, llegamos a Hamnøy a última hora de la tarde. Nuestra casa de huéspedes es una gran casa blanca del siglo XIX, renovada, con habitaciones y una sala de estar y una cocina compartidas. El baño también es compartido, pero es muy cómodo, grande y bien equipado, así que resultó bastante agradable. Preparamos la cena rápidamente y salimos a pasear de noche. La casa de huéspedes está justo antes de Reine, que vimos a lo lejos durante el paseo. ¡El olor a pescado seco en este pueblo es bastante insoportable!
El sábado por la mañana, bajo un cielo azul sin una sola nube, seguimos recorriendo el sur de las islas Lofoten. Fuimos primero a Reine, un puerto pesquero y uno de los más conocidos de estas islas por la belleza de sus paisajes. La víspera había nevado mucho: las carreteras, las casas y las montañas estaban cubiertas de nieve, y teníamos la sensación de estar totalmente aislados del resto del archipiélago. Había algunos turistas como nosotros fotografiando los acantilados escarpados. El cielo estaba perfectamente azul y contrastaba con los rorbuer rojos. La verdad es que es precioso. Pasamos un buen rato fotografiando las casas, las calles del pueblo y el fiordo. Luego paramos en un café, el «Bringen». Sentados junto a la ventana, probamos un rollo de canela (kanelbolle) cuyo olor llenaba toda la sala: ¡delicioso! Volvimos a la carretera hacia Å, el pueblo más al sur del archipiélago (se pronuncia «O»). Si subes a la pequeña colina que hay detrás del pueblo, tendrás una bonita vista del puerto y del lago. Al bajar, encontramos cabezas de pescado secándose en las barras de madera, como en todos los pueblos del archipiélago.
Empezaba el camino de vuelta: pusimos rumbo al norte, parando de nuevo en Hamnøy. Como la carretera estaba helada, conducíamos despacio; patinamos una vez, y en otra ocasión una camioneta no consiguió frenar delante de nosotros. Dejamos el coche en el aparcamiento del pueblo: ten en cuenta que en las Lofoten los aparcamientos son muy a menudo de pago, y puedes descargarte una aplicación que facilita el pago y que también sirve en Tromsø. Hamnøy es un pueblo diminuto, muy bonito con sus rorbuer rojos, frente al fiordo y las montañas, perfecto para quedarse una noche; las cabañas de Eliassen Rorbuer nos tentaron mucho, ¡las probaremos la próxima vez!
Seguimos por la E10, siempre hacia el norte, unos 20 minutos, y luego giramos a la izquierda por la Fv808 hasta el pueblo de Fredvang, donde hay una playa. El agua es de color turquesa y la nieve cubría parte de la arena fina: precioso. Volvimos a la E10 y poco después paramos en Ramberg para hacer algo de compra. Hicimos un pícnic justo a la salida del pueblo, frente a otra playa preciosa, en Flakstad. Después se tarda una veintena de minutos en llegar a Nusfjord por la E10 y luego la Fv807; la carretera es muy bonita, porque bordea un gran lago y luego un fiordo rodeado de montañas nevadas. Eran las 17:00 y empezaba a anochecer; las temperaturas también bajaban bastante y rondaban los -10 °C. El pueblo es diminuto, encajonado entre las montañas, así que se visita muy rápido: bajamos al muelle de madera en forma de herradura, rodeado de rorbuer rojos y amarillo mostaza. Uno de los rorbuer se puede visitar gratis, como testimonio de las antiguas cabañas de pescadores, y hay una sauna frente al mar construida por estudiantes; creo que hay que llamar al menos ocho horas antes para reservarla en temporada baja. Por fuera es una bonita construcción de madera, bastante original.
Esa noche teníamos que coger el barco en Svolvær, así que volvimos a la E10 para hacer aproximadamente 1 h 30 de trayecto. Regresamos al camino del lago helado que habíamos descubierto el jueves, el Storkongsvatnet, justo antes de Svolvær, para ver las auroras boreales al caer la noche. Eran menos luminosas que las del miércoles por la noche, pero el paisaje era más bonito. Pasaron algunos esquiadores de fondo por el camino; por lo demás, estábamos completamente solos, sin luz, y la linterna frontal que habíamos traído nos vino muy bien. Hacía muchísimo frío (-11 °C según el termómetro del coche). Me había llevado unos calentadores de manos de bolsillo, que duran varias horas. Volvimos con el coche a Svolvær, donde nos esperaba el barco de vuelta a Tromsø. Era más pequeño que el de la ida, pero también tenía sauna. Esta vez decidimos pagar un camarote, con dos camas individuales y un pequeño baño, por 90 euros. Actualización de 2026: es difícil saber si estos precios siguen vigentes. Cogimos el camarote al embarcar, así que quizá los precios de última hora sean más bajos para llenar los camarotes. Cuando buscamos ese mismo trayecto con antelación, los precios rondan más bien los 230 euros.
El barco pasó por delante del Trollfjord y salimos a la cubierta de proa para verlo, iluminado por grandes focos. Bueno, hacía un frío tremendo, así que volvimos bastante rápido al camarote, que estaba bien caldeado. Vimos una última aurora boreal desde el barco, pero con el movimiento era imposible fotografiarla con una exposición larga.
A la mañana siguiente fuimos a recoger las llaves de la sauna a recepción y disfrutamos de las instalaciones durante una hora larga. Luego comimos en la cafetería del barco. El ambiente era muy tranquilo, el ritmo un poco lento para nosotros. Pasamos el resto del tiempo en el salón, admirando el paisaje que desfilaba tranquilamente ante nosotros: el mar, las montañas, los fiordos nevados. Hacia las 14:00 llegamos a Tromsø, donde lavamos el coche en la gasolinera, llenamos el depósito y lo devolvimos en Europcar, al lado de la oficina de turismo. Después dejamos las bolsas en el Smarthotel Tromsø y volvimos a salir enseguida para una nueva actividad.
Esa misma mañana habíamos reservado una salida nocturna en trineo de perros con la empresa Active Tromsø. Esta vez no se canceló: al final, la salida para ver ballenas en Andenes fue la única que no pudimos hacer.
El guía nos recogió delante del hotel Radisson Blu a las 16:45. Con una docena de turistas más, viajamos unos veinte minutos hasta el centro, en la isla de Kvaløya. Allí, una de las guías nos equipó para el frío: un mono, botas, guantes y un gorro. Después volvimos a salir en la furgoneta, porque era imposible salir del centro con los perros: la lluvia de los últimos días había vuelto a abrir los arroyos. Encontramos a los perros ya enganchados a los trineos. De momento estaban tumbados y muy tranquilos. Había cinco perros por trineo y unos 10 trineos.
Geoffrey conducía y yo iba sentada en el trineo. La guía nos explicó cómo frenar pisando el freno con los pies, y yo llevaba en las manos un ancla de emergencia por si Geoffrey se caía del trineo.
Los perros empezaban a impacientarse: ladraban, aullaban y tiraban del trineo. Salimos uno a uno por el valle nevado. Era de noche, pero el cielo estaba cubierto, así que no veríamos auroras boreales. Parábamos a menudo para esperar al grupo, y los perros se impacientaban mucho y tiraban con fuerza del trineo, sobre todo los dos de delante, los más vivos. Los demás se revolcaban en la nieve, se sacudían o comían nieve. Los perros de los trineos de detrás se ponían a nuestra altura y podíamos acariciarlos; uno de ellos me vio e intentó subirse a nuestro trineo. Son muy cariñosos. Hay varias razas, entre ellas huskies.
La salida duró 40 minutos, y se nos hizo más larga. Al final dimos una especie de vuelta por el valle, con las montañas a nuestro alrededor. Había algunas buenas bajadas en las que nos llevamos algún que otro golpe de rama: ¡los perros van a toda velocidad y no se preocupan de los que van detrás! Geoffrey incluso salió despedido del trineo, pero consiguió correr a su lado y volver a subirse. Fue una experiencia genial, habría sido una pena perdérsela.
Subieron a los perros a unas jaulas en el camión para llevarlos de vuelta al centro, y nosotros los seguimos en la furgoneta. Al llegar al centro, cada uno cogió un perro para llevarlo hasta su caseta. Son muy potentes y hace falta cierta fuerza para sujetarlos. Jugamos un rato con ellos y luego el guía, que es el dueño del centro, nos invitó a sentarnos alrededor de un fuego en una cabaña abierta. Nos sirvió café y té en unas tazas algo rústicas. El calor nos sentó de maravilla, porque esa noche seguía haciendo mucho frío. Nos habló de su pasión por los trineos de perros, que empezó a los 16 años; a los 18 ya tenía varios perros. Nos contó las carreras en las que había participado. La que más nos impresionó fue una carrera en Canadá ¡a -56 °C! Si quieres saber más sobre estas carreras, puedes echar un vistazo a su web: es bastante interesante.
Como en nuestra ruta en coche por Islandia, Noruega sigue siendo muy salvaje (sobre todo en invierno). A menudo estás solo en grandes extensiones, lejos de ciudades y pueblos. Los paisajes son magníficos: un terreno de juego perfecto para los drones, sin molestar a nadie. Compramos un Mavic Air, de la marca DJI, especialmente para este viaje. Elegimos este modelo por su tamaño y su peso: lo bastante pequeño para transportarlo con mucha facilidad, se despliega en unos minutos y enseguida está listo para volar. También por su precio (unos 700 €), más barato que las versiones «pro», pero con una calidad de imagen y vídeo excelente (4K, formato RAW...), y es muy fácil de usar con la aplicación DJI GO. Hoy en día, los Mavic 1 se encuentran de segunda mano por menos de 200 euros, y hay varias gamas de drones a precios mucho más asequibles.
Para el viaje, se recomienda llevar el dron contigo en cabina, tanto para protegerlo de los golpes como para proteger las baterías de los cambios bruscos de temperatura (que podrían provocar un incendio). No tuvimos ningún problema en los controles de seguridad de los aeropuertos de París CDG, Londres Gatwick, Tromsø y Oslo. Esta práctica parece cada vez más habitual: al llegar al aeropuerto de Tromsø, un cartel recordaba las normas básicas de seguridad para volar un dron.
En 2019 no tuvimos que hacer ningún trámite. Desde entonces, Noruega aplica la normativa europea, como miembro del Espacio Económico Europeo. Para un dron de 250 gramos o más, como el Mavic Air, se añaden tres obligaciones: un número de operador obtenido en tu país de residencia (en AlphaTango, en el caso de Francia), que debe figurar en el aparato; un certificado de piloto a distancia A1/A3, que se obtiene con un examen en línea gratuito y que hay que llevar encima durante el vuelo; y un seguro de responsabilidad civil.
En cuanto a la cámara, por aquel entonces tenía una Canon 550D, una réflex de gama de entrada. No rendía muy bien con ISO altos para las auroras boreales y las imágenes enseguida tenían ruido. La usaba con el objetivo del kit, el 18-55, que solo abre hasta f/3,5. Hoy uso una Nikon Z5; para astrofotografía, la combino con mi Viltrox 16 mm f/1,8.
La salida duró unas 6 horas en total; después volvimos al hotel pasando por el Burger King, el único sitio que seguía abierto.
Ya era hora de volver: hicimos las maletas y a la mañana siguiente salimos hacia París. Esta vez hicimos escala en Oslo, donde de nuevo tuvimos que esperar unas horas. Allí tuvimos un mal rato con la aerolínea Norwegian, que nos sacó 65 euros por llevar una de nuestras bolsas en bodega. En la puerta de embarque, el personal llamó a seguridad y cerró la puerta para presionar a los pasajeros: el mensaje era claro, si no pagas, no embarcas. El pretexto fue el tamaño de nuestras bolsas: cabían en el medidor, pero decidieron que no bastaba... Varios pasajeros tuvieron que pagar esa «tasa», y a dos franceses les prohibieron volar por atreverse a protestar...
El viaje de vuelta duró todo el día y llegamos a París hacia las 21:00.
Estamos encantados con este viaje: a pesar de un tiempo algo complicado los primeros días, pudimos hacer casi todo lo que habíamos previsto. Cumplimos el objetivo de ver auroras boreales: las vimos 3 noches de las 9.
La temporada va de finales de septiembre a finales de marzo, cuando las noches son lo bastante largas y oscuras. Estuvimos allí nueve días a finales de febrero de 2019 y vimos auroras tres noches. Es una buena referencia: hace falta paciencia y un cielo despejado, y ninguna fecha garantiza el espectáculo.
Menos de lo que imaginas. La corriente del Golfo suaviza el clima del archipiélago, donde las temperaturas suelen rondar los 0 °C, mientras que en el interior hace bastante más frío. Lo importante no es el termómetro, sino el viento y la humedad, que hacen imprescindible llevar ropa técnica.
Los coches de alquiler llevan neumáticos de clavos, obligatorios en esta época. Las carreteras principales se mantienen despejadas en todo momento. Lo que más nos sorprendió fueron los días tan cortos de febrero y las tormentas de nieve que reducen la visibilidad de golpe: calcula los tiempos de trayecto con margen.
Sí, pero las normas han cambiado desde nuestro viaje. Para un dron de 250 gramos o más, necesitas un número de operador obtenido en tu país de residencia, un certificado de piloto a distancia A1/A3 y un seguro de responsabilidad civil.
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