Por Geoffrey Ménissier, publicado el , actualizado el .
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En resumen
Una semana para descubrir una parte de la Provenza: Saint-Rémy-de-Provence, el anfiteatro de Arlés y el Parque Natural Regional de la Camarga. Te contamos qué hacer en los Alpilles para un viaje en familia inolvidable.
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Después de la Dordoña el verano pasado, este año pasamos las vacaciones en la Provenza, más concretamente en Saint-Rémy-de-Provence, cerca de Arlés, Aviñón y Nimes. Al sur se encuentra el Parque Natural Regional de la Camarga.
Era el segundo año que viajábamos con Victor, que ya tenía un poco más de un año y medio. Por su edad, por el calor y por las ganas de disfrutar y descansar, decidimos no ir corriendo de un sitio a otro. Nos limitamos al pueblo de Saint-Rémy y sus alrededores, con una escapada a Arlés. También visitamos la Camarga (Aigues-Mortes y Saintes-Maries-de-la-Mer).
Dejamos para otra ocasión Aviñón, Nimes, el Pont du Gard y Châteauneuf-du-Pape... Nuestro alojamiento, que encontramos en Sawdays, iba a ser «Le Cabanon», en el Mas de la Croix d'Arles, pero los propietarios de la casa de huéspedes nos ofrecieron otro de sus alojamientos, más grande y libre toda la semana. La finca es preciosa, con un gran jardín de olivos, vistas a los Alpilles y acceso a la piscina. Fuera, un pequeño canal de riego llega hasta el centro de Saint-Rémy. Alquilamos bicicletas para toda la semana para movernos por la zona: Telecycles te las lleva y las recoge en tu alojamiento sin coste adicional. ¡Muy práctico!
El viaje desde el Grand-Bornand, donde habíamos pasado la primera semana de vacaciones, fue largo: unas 8 horas para menos de 400 km... Así que el sábado por la noche descansamos después de deshacer las maletas. Tuvimos que dar un rodeo para llegar al Mas de la Croix d'Arles por culpa de la feria: a última hora de la tarde habían soltado toros por las calles y buena parte de ellas seguían cortadas.
Al día siguiente, domingo, asistimos a otra fiesta, la «Carreto Ramado». Es un desfile de unos cuarenta caballos de la Camarga, seguidos de una carreta tirada por caballos de tiro. La carreta está decorada con frutas y verduras que representan la producción agrícola de Saint-Rémy y alrededores. La guía un carretero con traje tradicional y la sigue un cortejo formado sobre todo por mujeres y niños con el traje típico de la región de Arlés. El ambiente era festivo, con muchos turistas sentados en las terrazas de los cafés. El desfile da 3 vueltas al pueblo.
Después hicimos algo de compra para los días siguientes y volvimos andando al Mas siguiendo el canal. A primera hora de la tarde, Victor durmió una siesta corta, que nos vino bien para descansar también con el calor, y luego salimos a conocer los alrededores. Nuestros anfitriones nos regalaron uvas (ecológicas) recién cortadas de las viñas del jardín, dulcísimas. Fuimos a pie hasta el lago de Peiroou; de todos modos no teníamos otra opción, porque la carretera estaba cerrada a los coches por el riesgo extremo de incendio en los Alpilles. Es un pequeño lago artificial que se remonta a la Antigüedad: la presa se construyó para abastecer de agua a la ciudad romana de Glanum, que visitamos al final de la semana. El lago está en los Alpilles, una sierra de poca altitud (500 m) que alberga muchos pueblos pintorescos, el más conocido seguramente Les Baux-de-Provence.
El segundo día salimos a descubrir la Camarga y Aigues-Mortes. La ciudad está rodeada de murallas que ofrecen una vista magnífica de las salinas (las marismas de Peccais), que tienen la particularidad de ser de color rosa. Fue San Luis (Luis IX) quien fortificó la ciudad y mandó construir el puerto del que partirían 2 cruzadas, en 1248 y 1270. Primero paseamos por el interior de la ciudad, con Victor en su silla de paseo; había muchísima gente en las callejuelas.
Luego comimos en un restaurante llamado Casa Toro Luna. Victor se había quedado dormido, así que pudimos disfrutar de la comida y del ambiente de la plaza Saint-Louis. La terraza del restaurante tiene nebulizadores que refrescan un poco. Más tarde volvimos al coche para cambiar la silla de paseo por la mochila portabebés y recorrer las murallas. Se tarda una hora en dar la vuelta completa, y la visita ofrece otra perspectiva, con vistas a los tejados de la ciudad. Es una bastida, como las que habíamos visto en la Dordoña el verano anterior. También descubrimos que la ciudad sirvió de prisión para los templarios y, después de 1685, para los protestantes. Al final del recorrido puedes visitar la torre de Constance. La escalera de caracol es bastante estrecha, pero las vistas desde arriba merecen el esfuerzo.
Antes de volver a Saint-Rémy-de-Provence, nos desviamos hacia Le Grau-du-Roi para ver las marismas un poco más de cerca y fotografiar algunos flamencos rosas. Con el sol bajando, los colores eran preciosos. Leímos que en el verano de 2020 más de 20 000 parejas de flamencos anidaron en las salinas de Aigues-Mortes. Puedes verlos allí durante todo el año.
El martes fuimos a visitar el pueblo de Les Baux-de-Provence. Es un lugar muy turístico y aparcar es algo complicado. Podríamos haber ido en bici, ya que está a solo 8 km, pero el desnivel y el peso de la mochila portabebés nos hicieron desistir. Les Baux no es muy grande: paseamos por las callejuelas abarrotadas hasta llegar a lo alto, junto a la entrada del castillo. Allí el mistral soplaba tan fuerte que costaba incluso mantenerse firme para hacer una foto. Aun así, las vistas de los Alpilles y de las llanuras son magníficas. Con Victor, decidimos no visitar las torres del castillo y contemplarlas de lejos. El pueblo no nació hasta la Edad Media, pero se calcula que hubo presencia humana desde el Neolítico (6000 a. C.). Algunas de las casas señoriales del pueblo se construyeron en el Renacimiento.
A unos cientos de metros de Les Baux-de-Provence hay unas antiguas canteras de piedra caliza que desde 1975 albergan un centro de arte digital. Primero se llamaron «Cathédrale d'Images» y, desde 2012, «Carrières de Lumières». Antes, la cantera estuvo en explotación de 1800 a 1935. Este año se proyectaban, animados, cuadros de Cézanne y Kandinsky sobre las paredes de caliza; la programación cambia cada año. Había mucha gente: habíamos reservado las entradas en la web el día anterior, así que ganamos tiempo al saltarnos la taquilla. Una vez dentro, disfrutamos del espectáculo de luz y sonido, en el que un centenar de proyectores proyectan las obras sobre más de 7000 m² de superficie. Se puede hacer incluso con niños pequeños: Victor parecía fascinado con los cuadros y no tuvo miedo en los momentos de oscuridad casi total.
A última hora de la tarde volvimos al Mas de la Croix d'Arles para aprovechar la piscina. Por las noches cenábamos dentro, a pesar de nuestra bonita terraza, porque en la zona hay bastantes mosquitos.
Saintes-Maries-de-la-Mer es la capital de la Camarga. Es conocida a la vez como localidad de playa y como lugar de peregrinación de la comunidad gitana (con fiestas en mayo). El pueblo creció alrededor de su iglesia fortificada del siglo XI. Primero hicimos un pícnic en la playa y luego recorrimos las callejuelas dando la vuelta a la iglesia. Hay muchísimos restaurantes, y por la noche el ambiente debe de ser animado.
Volvimos a pasear por la playa y por un pequeño tramo de la «Digue à la Mer», un dique que ofrece 12 km de camino junto a las lagunas (o sea, 24 km ida y vuelta para los más valientes). Puedes recorrerlo a pie o en bici. Desde el pueblo hasta el faro de la Gacholle podrás observar muchas especies de aves, entre ellas los flamencos rosas. El dique se construyó en 1859 para proteger la Camarga de la erosión. El agua circula entre el mar y las lagunas a través de compuertas llamadas «pertuis».
Después decidimos ir a la playa de Beauduc, al otro lado del dique. En bici son unos treinta kilómetros, pero en coche hay que rodear el Étang de Vacarès y luego bajar hacia Salin-de-Giraud, lo que supone nada menos que 60 km. Los últimos kilómetros son por una pista sin asfaltar llena de baches, que nos recordó a Islandia. El camino entre las lagunas ni siquiera aparece en el GPS, pero nos permitió ver de nuevo flamencos rosas. También paramos para ver toros y caballos de la Camarga. El aparcamiento de la playa se había convertido en una zona de acampada libre, con muchas tiendas y furgonetas camperizadas: es un lugar famoso para el kitesurf, y conté unas cincuenta cometas en el agua. Aquí todo es salvaje: la playa es inmensa, el mar está bastante tranquilo a pesar del viento y el agua cubre poco a poco, perfecto para Victor, que se metía en el agua sin ningún miedo. Nos quedamos hasta última hora de la tarde antes de volver a Saint-Rémy.
Fuimos en bici a visitar Glanum, un yacimiento arqueológico que está a solo 2 km del Mas de la Croix d'Arles. Victor pasó sin problema de la sillita de la bici a la mochila portabebés, y luego también paseó a sus anchas entre las ruinas. Fue una ciudad gala con influencias griegas y después romanas. Se desarrolló gracias a la protección de los Alpilles y, más tarde, a su cercanía a la Vía Domitia, una calzada romana que unía Italia con Hispania (118 a. C.). Descubrimos que Glanum no se encontró hasta muy tarde, a principios del siglo XX, y que las excavaciones arqueológicas no empezaron hasta 1921. Impresiona ver todo lo que se ha sacado a la luz en solo un siglo, y lo bien conservados que están muchos edificios. El nombre viene de Glanis, un sanador galo, y se transformó en Glanum bajo el Imperio romano. La visita nos recordó a la de Ostia, cerca de Roma.
Por la tarde visitamos Eygalières, un pueblecito de los Alpilles. Tiene fama de haber sabido conservar su autenticidad, con muchas masías de piedra de la zona. En el centro del pueblo viejo, sobre una colina, se alzan las ruinas de un castillo feudal. Desde allí tendrás unas vistas magníficas de los Alpilles, los olivares y los viñedos. En la calle principal hay muchos restaurantes con una decoración muy cuidada. Viendo los precios, nos dimos cuenta de que la clientela aquí es bastante acomodada. Eso no nos impidió tomarnos un buen helado de «Raimo»... una heladería que está justo al lado de nuestra casa en París. Divertidos por la coincidencia, preguntamos: la Maison Hache es un hotel, restaurante y panadería de Eygalières. Su chef, Christopher Hache, tiene una estrella Michelin, y sus helados vienen de Raimo, la heladería más antigua de París (1947). El pan de la panadería también está muy bueno: compramos para acompañar la mariscada prevista para la cena. Pero antes de ese festín, volvimos a disfrutar de la piscina.
(A veces hay que acercar bastante el mapa a la zona que buscas para que aparezcan actividades.)
El viernes era nuestro último día antes de volver a la carretera. Fuimos a visitar Arlés, pero justo al llegar Victor se mareó y vomitó en el coche. Y, cómo no, era el único día que no habíamos llevado ropa de recambio. Así que la visita a la ciudad empezó en el Monoprix, para comprarle un pantalón corto y una camiseta. Luego tomamos la rue Voltaire, que lleva directamente al anfiteatro de Arlés. El anfiteatro romano data del año 80 y sigue el modelo del Coliseo de Roma, a menor escala. Con dos niveles, tenía capacidad para 25 000 personas. Hoy en día sigue en uso durante las ferias, con corridas de toros y carreras camarguesas («courses camarguaises»).
Después paseamos por las callejuelas, pasando por delante del teatro antiguo y de la plaza de la République, donde se encuentran la catedral de Saint-Trophime, la iglesia de Sainte-Anne y el palacio arzobispal. Estos monumentos (y muchos otros) acogen cada verano desde 1970 el festival de fotografía «Rencontres d'Arles». A la ciudad la llaman la capital de la fotografía, y cada año puedes ver una cuarentena de exposiciones fotográficas en lugares patrimoniales excepcionales. En Arlés también puedes visitar la Fondation Vincent van Gogh, que combina cuadros originales del maestro con arte contemporáneo.
De vuelta en Saint-Rémy, volvimos a charlar con el hijo de los propietarios del mas, que se ocupa del huerto frutal y sobre todo de los olivos. Nos propuso visitar el Moulin du Calanquet, donde prensa sus aceitunas. Fuimos en bici, está a algo menos de 4 km. Una visita (gratuita) de las instalaciones nos enseñó más sobre el cultivo de la aceituna. Disfrutamos de lo lindo en la degustación, con aceitunas, tapenades, mermeladas y mostazas elaboradas allí mismo. A la salida pasamos por la tienda del molino para llevarnos algunos recuerdos.
Al final del día volvimos al mas para devolver las bicis y pasar nuestra última noche en la Provenza. Si este artículo te ha dado ganas de descubrir la región o si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario al final de la página. ¡Hasta pronto!
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