Di Geoffrey Ménissier, pubblicato il , aggiornato il .
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In breve
Una settimana alla scoperta di una parte della Provenza: Saint-Rémy-de-Provence, l'arena di Arles e il Parco naturale regionale della Camargue. Ecco cosa fare nelle Alpilles per un viaggio in famiglia indimenticabile.
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Dopo la Dordogna l'estate scorsa, quest'anno abbiamo trascorso le vacanze in Provenza, più precisamente a Saint-Rémy-de-Provence, vicino ad Arles, Avignone e Nîmes. A sud si trova il Parco naturale regionale della Camargue.
Era il nostro secondo anno in viaggio con Victor, che aveva da poco compiuto un anno e mezzo. Per via della sua età, del caldo e della voglia di goderci la vacanza e riposarci, abbiamo deciso di non correre di qua e di là. Ci siamo limitati alla cittadina di Saint-Rémy e ai suoi dintorni, con una puntata ad Arles. Abbiamo visitato anche la Camargue (Aigues-Mortes e Saintes-Maries-de-la-Mer).
Avignone, Nîmes, il Pont du Gard e Châteauneuf-du-Pape li teniamo per una prossima volta… Il nostro alloggio, trovato su Sawdays, doveva essere «Le Cabanon» al Mas de la Croix d'Arles, ma i proprietari del B&B ci hanno proposto un'altra delle loro sistemazioni, più grande e libera per tutta la settimana. La proprietà è splendida, con un grande uliveto, la vista sulle Alpilles e l'accesso alla piscina. Fuori, un piccolo canale d'irrigazione porta fino al centro di Saint-Rémy. Abbiamo noleggiato delle bici per la settimana per gli spostamenti in zona: Telecycles consegna e ritira le bici dove alloggi senza costi aggiuntivi. Comodissimo!
Il viaggio dal Grand-Bornand, dove avevamo trascorso la prima settimana di vacanza, è stato lungo: circa 8 ore per meno di 400 km… Così il sabato sera ci siamo riposati dopo aver disfatto le valigie. Per arrivare al Mas de la Croix d'Arles abbiamo dovuto fare una deviazione a causa della feria: nel tardo pomeriggio avevano liberato i tori per le strade e buona parte delle vie era ancora chiusa.
Il giorno dopo, domenica, abbiamo assistito a un'altra manifestazione, la «Carreto Ramado». È una sfilata di una quarantina di cavalli della Camargue, seguiti da un carro trainato da cavalli da tiro. Il carro è decorato con frutta e verdura che rappresentano i prodotti agricoli di Saint-Rémy e dei dintorni. È guidato da un carrettiere in abito tradizionale e seguito da un corteo composto soprattutto da donne e bambini nel costume tipico della zona di Arles. L'atmosfera era di festa, con tanti turisti seduti ai tavolini dei caffè. La sfilata fa 3 volte il giro della città.
Dopo abbiamo fatto un po' di spesa per i giorni seguenti e siamo tornati al Mas a piedi lungo il canale. Nel primo pomeriggio Victor ha fatto un pisolino, che ha permesso anche a noi di riposarci visto il caldo, poi siamo partiti a esplorare i dintorni. I nostri padroni di casa ci hanno regalato dell'uva (biologica) appena colta dalle viti del giardino, dolcissima. Siamo andati a piedi fino al lago di Peiroou; del resto non avremmo avuto altra scelta, perché a causa del rischio estremo di incendi nelle Alpilles la strada era chiusa alle auto. È un piccolo lago artificiale che risale all'antichità: la diga serviva a portare l'acqua alla città romana di Glanum, che abbiamo visitato a fine settimana. Il lago si trova nelle Alpilles, un massiccio di modesta altitudine (500 m) che ospita molti villaggi pittoreschi, il più noto dei quali è Les Baux-de-Provence.
Il secondo giorno siamo partiti alla scoperta della Camargue e di Aigues-Mortes. La città è circondata da bastioni che offrono una vista magnifica sulle saline (le paludi di Peccais), che hanno la particolarità di essere tinte di rosa. Fu San Luigi (Luigi IX) a fortificare la città e a far costruire il porto da cui partirono 2 crociate, nel 1248 e nel 1270. Per prima cosa abbiamo passeggiato dentro la città, con Victor nel passeggino; le stradine erano piene di gente.
Poi abbiamo pranzato in un ristorante chiamato Casa Toro Luna. Victor si era addormentato, così abbiamo potuto goderci il pasto e l'atmosfera di place Saint-Louis. La terrazza del ristorante ha dei nebulizzatori che regalano un po' di fresco. Più tardi siamo tornati alla macchina per scambiare il passeggino con il marsupio e fare il giro dei bastioni. Ci vuole un'ora per percorrerli tutti, e la visita offre una nuova prospettiva, con la vista sui tetti della città. È una bastide, come quelle che avevamo visto in Dordogna l'estate precedente. Abbiamo scoperto anche che la città fece da prigione per i Templari e poi, dopo il 1685, per i protestanti. Alla fine del percorso puoi visitare la Tour de Constance. La scala a chiocciola è piuttosto stretta, ma la vista dall'alto vale la fatica.
Prima di tornare a Saint-Rémy-de-Provence abbiamo fatto una deviazione verso Le Grau-du-Roi per vedere le paludi un po' più da vicino e fotografare qualche fenicottero rosa. Con il sole che scendeva, i colori erano magnifici. Abbiamo letto che nell'estate 2020 più di 20.000 coppie di fenicotteri hanno nidificato nelle saline di Aigues-Mortes. Si possono osservare sul posto tutto l'anno.
Martedì siamo andati a visitare il villaggio di Les Baux-de-Provence. È un posto molto turistico e parcheggiare è un po' complicato. Avremmo potuto andarci in bici, visto che dista solo 8 km, ma la salita e il peso del marsupio ci hanno fatto desistere. Les Baux non è molto grande: abbiamo passeggiato tra i vicoli affollati prima di arrivare in cima, vicino all'ingresso del castello. Lassù il mistral soffiava così forte che era difficile perfino stare fermi per scattare una foto. Eppure la vista sulle Alpilles e sulla pianura è magnifica. Con Victor abbiamo deciso di non visitare le torri del castello, ma di ammirarle da lontano. Il villaggio è nato solo nel Medioevo, ma si ritiene che la presenza umana risalga al Neolitico (6000 a.C.). Alcuni palazzi signorili della città furono costruiti durante il Rinascimento.
A poche centinaia di metri da Les Baux-de-Provence si trovano delle antiche cave di calcare che dal 1975 ospitano un centro d'arte digitale. Chiamate dapprima «Cathédrale d'Images», sono diventate le «Carrières de Lumières» nel 2012. In precedenza la cava di pietra era stata sfruttata dal 1800 al 1935. Quest'anno i quadri di Cézanne e Kandinsky venivano animati e proiettati sulle pareti di calcare; il programma cambia ogni anno. C'era molta gente: avevamo prenotato i biglietti online il giorno prima, e così abbiamo risparmiato tempo saltando la biglietteria. Una volta dentro abbiamo ammirato lo spettacolo di suoni e luci, in cui un centinaio di videoproiettori proietta le opere su oltre 7.000 m² di superficie. Si può fare anche con bambini piccoli: Victor sembrava incantato davanti ai quadri e non ha avuto paura nei passaggi quasi completamente al buio.
Nel tardo pomeriggio siamo tornati al Mas de la Croix d'Arles per goderci la piscina. La sera mangiavamo dentro nonostante la bella terrazza, perché in zona ci sono parecchie zanzare.
Saintes-Maries-de-la-Mer è la capitale della Camargue. È nota sia come località balneare sia come luogo di pellegrinaggio per la comunità gitana (con festeggiamenti a maggio). La città è cresciuta intorno alla sua chiesa fortificata dell'XI secolo. Per prima cosa abbiamo fatto un picnic in spiaggia, poi abbiamo esplorato i vicoli della città intorno alla chiesa. Ci sono tanti ristoranti e la sera l'atmosfera dev'essere vivace.
Abbiamo passeggiato di nuovo lungo la spiaggia e su un breve tratto della «Digue à la Mer», una diga sul mare che offre 12 km di cammino lungo gli stagni (quindi 24 km andata e ritorno per i più coraggiosi). Si può percorrere a piedi o in bici. Dalla città fino al faro della Gacholle potrai osservare molte specie di uccelli, tra cui i fenicotteri rosa. La diga fu costruita nel 1859 per proteggere la Camargue dall'erosione. Lo scambio d'acqua tra il mare e gli stagni avviene attraverso delle chiuse chiamate «pertuis».
Poi abbiamo deciso di andare alla spiaggia di Beauduc, dall'altra parte della diga. In bici sono una trentina di chilometri ma, in auto, bisogna fare il giro dell'Étang de Vacarès e poi riscendere verso Salin-de-Giraud, il che fa comunque 60 km. Gli ultimi chilometri sono su una strada sterrata piena di buche, che ci ha ricordato l'Islanda. La pista tra gli stagni non esiste nemmeno sul GPS, ma ci ha permesso di vedere di nuovo i fenicotteri rosa. Ci siamo fermati anche a guardare tori e cavalli della Camargue. Il parcheggio della spiaggia si era trasformato in un campeggio libero, con tante tende e van attrezzati: è un posto rinomato per il kitesurf, e ho contato una cinquantina di vele sull'acqua. Qui è tutto selvaggio: la spiaggia è immensa, il mare piuttosto calmo nonostante il vento e il fondale scende molto gradualmente, perfetto per Victor, che si è tuffato senza alcuna paura. Siamo rimasti fino al tardo pomeriggio prima di rientrare a Saint-Rémy.
Siamo andati in bici a visitare Glanum, un sito archeologico a soli 2 km dal Mas de la Croix d'Arles. Victor è passato senza problemi dal seggiolino della bici al marsupio, e poi anche lui ha girato liberamente tra le rovine. Era una città gallica con influenze greche e poi romane. Si sviluppò grazie alla protezione delle Alpilles e poi alla vicinanza con la Via Domizia, una strada romana che collegava l'Italia alla Spagna (118 a.C.). Abbiamo scoperto che Glanum è stata riportata alla luce solo tardi, all'inizio del XX secolo, e che gli scavi archeologici sono cominciati soltanto nel 1921. È impressionante vedere quanto sia emerso in appena un secolo, e quanto siano ben conservati molti edifici. Il nome deriva da Glanis, un guaritore gallico, ed è diventato Glanum sotto l'Impero romano. La visita ci ha ricordato quella di Ostia, vicino a Roma.
Il pomeriggio abbiamo visitato Eygalières, un piccolo villaggio delle Alpilles. È noto per aver conservato la sua autenticità, con tanti mas costruiti in pietra locale. Al centro del vecchio villaggio, su una collina, sorgono le rovine di un castello feudale. Da lassù avrai una vista magnifica sulle Alpilles, sugli uliveti e sui vigneti. Lungo la via principale ci sono molti ristoranti arredati con gusto. Vedendo i prezzi, abbiamo capito che la clientela qui è piuttosto benestante. Il che non ci ha impedito di gustare un buon gelato di «Raimo»… una gelateria proprio vicino a casa nostra a Parigi. Divertiti dalla coincidenza, ci siamo informati: la Maison Hache è un hotel, ristorante e panetteria di Eygalières. Il suo chef, Christopher Hache, ha una stella Michelin, e i suoi gelati arrivano da Raimo, la gelateria più antica di Parigi (1947). Anche il pane della panetteria è molto buono: ne abbiamo preso un po' per accompagnare il piatto di frutti di mare previsto per la sera. Ma prima di questo banchetto siamo tornati a goderci di nuovo la piscina.
(A volte bisogna zoomare parecchio sulla zona che ti interessa perché compaiano le attività.)
Venerdì era il nostro ultimo giorno prima di rimetterci in viaggio. Siamo partiti per visitare Arles ma, proprio all'arrivo, Victor ha vomitato in macchina. E, guarda caso, era l'unico giorno in cui non avevamo portato un cambio di vestiti. La visita della città è quindi cominciata dal Monoprix, per comprargli pantaloncini e maglietta. Abbiamo poi preso rue Voltaire, che porta dritta all'arena di Arles. L'anfiteatro romano risale all'anno 80 e riprende lo schema del Colosseo di Roma, in dimensioni più ridotte. Su due livelli, poteva accogliere 25.000 persone. L'arena è ancora in uso oggi durante le ferias, per le corride e le «courses camarguaises» (le corse dei tori tipiche della Camargue).
Abbiamo poi passeggiato tra i vicoli, passando davanti al teatro antico e a place de la République, dove si trovano la cattedrale di Saint-Trophime, la chiesa di Sainte-Anne e il palazzo arcivescovile. Questi monumenti (e molti altri) ospitano ogni estate dal 1970 il festival di fotografia «Rencontres d'Arles». La città è soprannominata la capitale della fotografia, e ogni anno puoi vedere una quarantina di mostre fotografiche in luoghi storici eccezionali. Ad Arles puoi visitare anche la Fondation Vincent van Gogh, che affianca tele originali del maestro a opere d'arte contemporanea.
Tornati a Saint-Rémy, abbiamo chiacchierato di nuovo con il figlio dei proprietari del mas, che si occupa del frutteto e in particolare degli ulivi. Ci ha suggerito di visitare il Moulin du Calanquet, dove spreme le sue olive. Ci siamo andati in bici, a poco meno di 4 km. Una visita (gratuita) degli impianti ci ha insegnato di più sulla coltivazione delle olive. Alla degustazione ci siamo leccati i baffi, tra olive, tapenade, confetture e senapi prodotte sul posto. All'uscita siamo passati dal negozio del frantoio per portarci a casa qualche ricordo.
A fine giornata siamo tornati al mas per restituire le bici e passare la nostra ultima serata in Provenza. Se questo articolo ti ha fatto venire voglia di scoprire la regione, o se hai una domanda, non esitare a lasciare un commento in fondo alla pagina. A presto!
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